Как утеплить косяк входной металлической двери

Как утепляют входную металлическую дверь и коробку

Металлическая дверь – абсолютный фаворит входной группы. Каким бы ни было красивым дерево, аккуратным – металлопластик и стильным – стекло, по качеству, надежности и прочности у железа конкурентов нет. Но зато есть один существенный недостаток – теплопроводность. В этой статье мы расскажем, как утеплить входную металлическую дверь, используя самые обычные инструменты и те материалы, которые можно купить в любом строительном магазине. Но самое главное, мы расскажем, чем можно утеплить, чтобы сделать это красиво.

Основное требование, которое предъявляют к качеству полотна – плотное прилегание к коробке, в результате чего извне и внутрь не проникают холод, шумы и запахи. Само полотно не должно содержать мостиков холода и быть равномерно утепленным, так как даже через отдельные зоны может уходить из дома тепло.

Выбор способа

Утепляют входную железную дверь двумя основными способами:

  • внутреннее наполнение теплоизолятором, когда стальные листы (панели) крепятся отдельно к каркасу;
  • внешнее утепление – если полотно монолитное и разобрать его на составные элементы невозможно.

Первым способ с точки зрения эстетики более предпочтительный. В этом случае в квартире двери входные металлические для дома утепленные будут выглядеть также красиво, как и изнутри. Второй вариант – с внешними работами – скорее мера необходимости, хотя и их можно оформить красиво. Для этого используют дополнительно отделку – деревянные или пластиковые планки, нетканые материалы и т.д.

Материалы и инструменты

Независимо от того, решили вы утеплить входную дверь изнутри или с обеих сторон, вам понадобятся:

  • шуруповерт (можно остановиться и на отвертке, но с электроинструментом быстрее);
  • дрель со сверлом по металлу;
  • канцелярский нож;
  • ножовка с самыми мелкими зубцами;
  • шило;
  • наждачная бумага малой и средней зернистости.

Далее переходит очередь к выбору утеплителя. Для этой цели можно остановить свой выбор на одном из следующих:

Пористая структура материала хорошо удерживает тепло, не дает конденсат, то есть с внутренней стороны металл не ржавеет, но постепенно сбивает вниз, за счет чего образуются пустоты. Во избежание такого «стекания» вниз нужно на полотне набивать решетки со стороной 15-20 см и туда набивать минвату.

Преимущество этого материала в стабильности структуры, он сохраняет свою форму и через 10 лет, а при возгорании не выделяет отравляющих веществ.

Стоит чуть дороже пенопласта, но на выходе дает отличный терморазрыв, так как обладает нулевой теплопроводностью. Дверь с терморазрывом, по сути, термический мост, который надежно разграничивает оба слоя двери и полностью изолирует доступ холода.

Можно в качестве утеплителя упомянуть синтепон, поролон или шерстяной ватин, но это, скажем, экзотические варианты, которые дают минимальный эффект. Разбирать дверь, чтобы утеплить ее синтепоном, бессмысленно. В крайнем случае этим материалом можно обить ее изнутри, но, повторимся, кардинально проблему потери тепла это не решит.

  • лист ДСВ или ДВП для оформления внутреннего полотна;
  • полоски изолона 7-10 см шириной;
  • жидкие гвозди для фиксации изолятора;
  • шурупы;
  • один баллон с монтажной пеной;
  • герметик.

Как делают утепление входной металлической двери

Здесь мы расскажем, как утеплить металлическую входную разборную дверь.

  1. Для этого ее сперва снимают с петель, укладывают горизонтально и откручивают лист с внутренней стороны (обычно его крепят шурупами).

Входные уличные конструкции легче утеплять в горизонтальном положении

Если шурупы за давностью времени не откручиваются, капните на них машинным маслом, после чего процесс пойдет гораздо легче. Срывать шляпки не стоит, потом придется высверливать тело.

Если снять с петель не получается, лист откручивают постепенно, начиная с нижнего бортика и постепенно поднимаясь вверх. Порядок работ будет точно такой же, просто понадобится еще один человек, который будет поддерживать и помогать.

  1. Далее вырезаете по размеру утеплитель. Если это пенопласт или пенополистирол, его лучше пилить ножовкой с мелкими зубцами. Минвату или базальтовые плиты разрезают канцелярским ножом.

Дверь входная, заполненная минватой

Минеральную вату вырезаете на 3-4 мм больше, чем требуется по размеру – ее буквально заталкивают внутрь, чтобы она закрыла углы идеально точно.

  1. На внутреннюю сторону полотна и утеплитель по периметру наносите жидкие гвозди и плотно выкладываете его в каркас, попутно прижимая края и центральную часть.

При подготовке изолятора учитывайте необходимость пространства для ригельной системы и замка – эта часть не закрывается и остается свободной.

  1. Все пустоты и неровности задуваете монтажной пеной. Но снова обратите внимание на то, чтобы не касаться рабочего пространства ригельной системы. При выдавливании пена сильно расширяется и может сдвинуть рабочий механизм, а заодно выдавить и часть утеплителя. Все излишки после застывания срезаете ножом.

Пустоты задувают монтажной пеной

  1. По периметру край обезжириваете, выдавливаете жидкие гвозди или герметик и приклеиваете изолон, чтобы сместить точку росы внутрь.

  1. Далее размечаете по размеру полотна и отрезаете нужную часть листа ДВП или ламината в зависимости от того, чем именно будет оформлено полотно изнутри. Проделываете тонким сверлом отверстия там же, где раньше крепились шурупы.
  2. Снова обезжириваете поверхность и на герметик «садите» ламинат. Прикручиваете неплотно по всему периметру.
  3. Возвращаете металлическую дверь в проем на петли и затягиваете все шурупы. Отдельно следует обработать край резиновым уплотнителем на клейкой основе. Это – гарантия того, что дверь будет закрываться мягко, плотно и не пропускать холод.

Качественные стыки обеспечивает резиновый уплотнитель

Это самый простой и удобный способ, на который вы потратите от силы 2 часа, и в результате получится дверь металлическая входная уличная утепленная.

ВИДЕО: Наглядно показано, как именно входную дверь изнутри утепляют

Несколько иначе обстоит дело с неразборной конструкцией, но и здесь можно управиться своими силами за несколько часов.

Как правильно утеплить неразборную конструкцию

В этом случае можно выбрать один из двух вариантов:

  • засыпка сухого изолятора в полость.
  • наружное внутреннее или внешнее утепление;

Для первого варианта прекрасно пойдет гранулированный пенопласт – его продают в большинстве строительных магазинов. Этот способ нельзя назвать идеальным, так как для частного дома нужна дверь с терморазрывом, а в этом случае мостики холода сохраняются, но это в любом случае лучше, чем просто пустое полотно.

Засыпка сухого изолятора в полость

Чтобы засыпать внутрь гранулированный пенопласт, в верхней части просверливает 1-2 дырки, достаточно крупные, чтобы можно было через воронку ссыпать материал. Для того, чтобы гранулы внутри распределялись равномерно, по полотну нужно периодически постукивать или резко дергать на себя/от себя, чтобы вытолкнуть воздух. Делается этого быстро.

Можно утеплить металлическую входную дверь гранулированным пенополистиролом

У такого способа есть один огромный минус – сухими гранулами запивается рабочее пространство ригельного замка, и он попросту перестает работать.

Для остальных типов запорных устройств никаких проблем с гранулами нет. После того, как полость заполнена доверху, закрывают отверстия заглушками под цвет основы и все готово.

Совсем другое дело, если интересует, как утеплить металлическую коробку входной двери – здесь уже одними только гранулами не обойтись.

Внешние работы по изоляции полотна

Для работы понадобятся все те же материалы, что мы перечисляли в разделе «Материалы и инструменты», плюс деревянные планки, чтобы усилить каркас для изолятора. Проще всего работать с планками 300х200 мм, но можно воспользоваться и металлическими полосами.

Итак, как самому снаружи сделать изоляцию:

  1. По периметру нарезают планки и рейки и прикручивают их саморезами, чтобы использовать в качестве каркаса.

Можно использовать и герметик, но не ВМЕСТО саморезов, а совместно с ними, чтобы обеспечить максимальное прилегание.

  1. К каркасу крепится любой выбранный изоляционный материал (проще всего и качественнее пенополистирол). Если вы решили изолировать дверь своими руками, то с минватой лучше не связываться – без обрешетки она долгое время не продержится. Для крепления используются жидкие гвозди.

Поверх набили поролон и закрыли его дерматином

  1. После того, как клей подсох, поверх прикручивают лист ДВП или ламинат. Можно использовать кожзам или дерматин, который также фиксируются по центру и краям на герметик.

Металлическая коробка

Для того, чтобы полностью перекрыть доступ холодному воздуху, мало работать только с полотном. Нужно еще дополнительно разобраться, как утеплить металлическую коробку входной двери.

  1. Часто присутствует неплотное прилегание, которое обычно закрывают резиновым или поролоновым уплотнителем. Такую ленту оформляют, в основном, клейкой основой, поэтому с ней легко работать.

Поверхность оклеиванием нужно обезжирить, чтобы в дальнейшем материал не отставал.

Уплотнителем обрабатывают весь периметр

  1. Отдельное внимание уделяют щелям между стеной и коробкой. Это пространство заделывают монтажной пеной, а после высыхания обрезают остатки. Для того, чтобы скрыть место стыка, устанавливают добры.

После того, как закрыты щели и наклеен уплотнитель, нужно проверить качество изоляции. Для этого открывают окно на противоположной стороне и оценивают, есть ли сквозняк и насколько сильный. Если такой недостаток обнаружен, смотрят, откуда дует, чтобы заделать и эти щели.

ВИДЕО: Дверь с терморазрывом. Установка. Секреты

Источник: www.portaltepla.ru

Утепление входной металлической двери

Здравствуйте, уважаемые.
Поставили якобы утепленную входную металлическую дверь (частный дом). До этого были две двери: стальная и деревянная. Есть подозрение, что новая будет промерзать. Может, кто подскажет, чем и как можно ее утеплить снаружи и изнутри, чтобы избежать конденсата на металлических частях. Спасибо.

Экструзионным пенополистиролом 20-30 мм можно. Изнутри оклеить декоративной самоклеющейся пленкой (в т.ч. для пароизоляции). По периметру предварительно закрепить рейки нужной толщины.

Не совсем понятно что вы имеете в виду под «утеплённая металлическая дверь».
Т.к. нормальная входная дверь для частного дома это гнутая из листового метала толщиной
2мм с заложенным внутрь утеплителем. При этом глубина коробки должна быть не менее 70мм,
а толщина утеплителя типа изовер-урса не менее 50мм. Наличие утеплителя проверяется при
откручивании глазка, но не факт что это будет достоверно. Т.к. у большинства китайских
дверей вокруг глазка изовер, а по остальной площади либо гофрокартон, либо вобще ничего.
и под толстым железом это не определишь.
Двери из тонкой стали 0,8-1,5мм и с гофрой внутри промерзают в нижней части на 100%.
Выходов в этом случае 2: либо замена двери, либо постройка веранды . В большинстве случаев
гнутые двери неразборные и утеплитель в них не вставишь, т.к. расчитаны они на установку в
квартиры. Максимум что можно попытаться сделать — это заказать декоративную внутреннюю накладку для своей двери в специализированной фирме из пластика на вспенинной основе типа «Штадур». Ну и. хороший латексный утеплитель на притворы.

готовые. Т.к. при заказе имеется возможность выбрать точный установочный размер, оговорить наличие — отсутствие глазка (в большинстве случаев в частных домах есть окна и глазок не нужен),
количество притворов (2 шт), количество шарниров (3шт), тип и кол-во замков, цвет полимерного покрытия. ну и проконтролировать качество сборки перед тем как утеплитель заварят в двери. По цене в большинстве случаев это выходит дешевле чем купить готовую.

storoj написал :
количество шарниров (3шт),

Имхо, нельзя ставить три «рабочих» шарнира на дверь. Рано или поздно один из них практически обязательно оторвется. Рабочих петель должно быть только две. Третья петля может быть только т.н. «страховочная», с увеличенным зазором в шарнире, чтобы при эксплуатации она не создавала дополнительных нагрузок на полотно двери из-за практически обязательной несоосности с двумя другими петлями.

Читать еще:  Этапы строительства дома из газобетона

Никому больше про своё скромное имхо не говори . Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь — поищи изображения входных металических дверей в интернете.
Вероятность несоосности обратно пропорциональна качеству сборки, для улучшения качества сборки
размещают 2 шарнира вверху, один — внизу.

Дверь у меня некитайская- йошкар-олинская под заказ, веранда/крыльцо имеются. Но меня интересует, как избавиться именно от конденсата на металлических профилях (косяках, периметр двери) и замках. Утеплять снаружи не только шов, но и косяки вполь до самого проема? Чем? И вообще, честно говоря, что-то совсем не могу себе представить, чем и как можно полностью все металлические части металлической двери теплоизолировать. А без этого (100%) зимой по-любому металл промерзнет. А с замками вообще непонятно. Даже вариантов нет никаких. Единственная мысля- теплый пол по периметру дверного проема. Но это ж сколько электричества.

В -35С даже на двойных дверях конденсат не исключён
Косяки нужно пропенить, т.к. в дверной коробке под запенивание спецом дырки оставляют.
Ну и радиатор отопления должен стоять где-то в радиусе 2-х метров от входной двери.

Не подскажете, как самой можно модернизировать входную метал.дверь? Новую заказывать нет денег, не китайскую ж брать. Дверь у меня нормальная, только тонкая — с двух сторон поролон под дермантином. Хочу с внутренней стороны утеплить/шумоизолировать, поменять замки.

storoj написал :
Никому больше про своё скромное имхо не говори

На то оно и ИМХО, чтобы его высказывать. И не Вам указывать мне что делать, а что нет. Или Вы один из тех производителей, кто делает сварные неразборные двери с тремя петлями?

storoj написал :
Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь — поищи изображения входных металических дверей в интернете.

Глубокомысленное заявление. Смешная оговорка «почти», говорит о многом. А дальше, извините -развейте мысль. Приведите для примера расчет и эпюры распределения нагрузок на петлях.

storoj написал :
для улучшения качества сборки размещают 2 шарнира вверху, один — внизу.

А это, конечно, перл, революция в технологии. Просто далеко не все изготовители говорят потребителю, что вторая сверху петля «страховочная» и штырь там болтается как в проруби.
Всем любителям интернета, а не физики, считаю полезным помимо разглядывания изображений дверей нонейм, ещё и почитать мнение крупнейшей тройки отечественных производителей дверей (так они себя позиционируют). » >

2snab 2Ракушка
Там же, кстати, можете и вопросы свои задать. В свое время мне там кое-что подсказали. Может и Вам повезет.

Опять мое ИМХО: само по себе запенивание пустот коробки НИЧЕГО не даст в плане избавления от конденсата на металлических частях, т.к. именно металл, а не внутреннее пространство коробки является мостиком холода. Как и установка источника тепла не в непосредственной близости от двери мало даст пользы, а 2 метра от радиатора, это уже далековато.

Основные принципы при избавлении от конденсата — это поднять температуру поверхностей, на которых он образуется, выше точки росы, либо изолировать их от влажного воздуха теплого помещения. Логично? Тепловое разделение наружных и внутренних металлических элементов контура двери и коробки в данном случае невозможно, отсюда и исходим. Первого эффекта можно достичь, устроив «теплый» тамбур (хоть самый маленький, но с температурой выше 0) с наружной деревянной дверью, или организовать подогрев непосредственно периметра двери (и коробки) нагревательным кабелем (как это сделано в холодильниках и морозильных камерах, не думаю, что на это уходит огромное количество энергии, а внутри там до -26, а также в гаражах и автомойках, например, гляньте » > ). Второй эффект достигается путем 100% закрытия всех внутренних металлических поверхностей паронепроницаемыми материалами с малой теплопроводностью (различного рода панели, тот-же дерматин с поролоном или ватой и т.п.). Правда, при открытии двери в этом случае по её периметру может выпадать иней.

С замком-то какие проблемы? На сувальдный поставьте изнутри на замочную скважину шторку из пластмассы, на ней конденсат не выпадет. А сам замок в двери пусть замерзает, на него это никак не повлияет при нормальной вентиляции в доме. С цилиндровым, конечно, посложнее, но его тоже можно подогревать.

Размышляйте в этих направлениях, может что новое придумаете, а можете использовать готовые решения. Я бы остановился на электрическом подогреве. Это не настолько дорого, как Вам кажется, особенно, если проживаешь в доме с такой дверью постоянно, а решить проблему хочется раз и навсегда. Ваша дверь разбирается самостоятельно на раз-два-три и так же собирается обратно, поэтому проложить там кабель и сделать при необходимости доп. утепление, не проблема. Только придется наружные поверхности полотна двери и коробки утеплить теплоизолирующими панелями, чтобы улицу не топить и подогрев был эффективным.

2Ракушка Ваша дверь в подъезд многоквартирного дома выходит или уличная в частном доме, как у 2snab ?

Источник: www.mastergrad.com

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Из статьи вы узнаете, как самостоятельно утеплить железную дверь и обеспечить её герметичность.

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Читать еще:  Расчет фасада, цена на м2, ГК Фасадные решения

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

  1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

  1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

  1. Снимаем.
  2. Демонтируем декоративную панель.
  3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
  4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
  5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой — не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Источник: www.forumhouse.ru

Утепление входной металлической двери своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
  • пена монтажная;
  • строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Утепление дверного полотна

Дешевые китайские двери обычно производятся без внутреннего утеплителя, поэтому хозяевам приходится самостоятельно дорабатывать конструкцию.

Чем лучше утеплять

Перед тем, как утеплить входную металлическую дверь в квартире, требуется определиться с типом заполнителя внутреннего пространства полотна. В зависимости от внутреннего строения двери, используют:

  • пенополистирольные плиты или пенопласт;
  • сыпучие материалы (опилок, керамзит);
  • монтажную пену;
  • теплоизоляционные минеральные плиты.

Надежней и долговечней считается монтажная пена, но из-за высокой стоимости она применяется не часто, гораздо популярнее пенопласт и минераловатные утеплители.

Утепление плитами из минеральной ваты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:

  • материал, отобранный в качестве утеплителя;
  • пленка полиэтиленовая;
  • деревянные бруски сечением, соответствующим толщине внутреннего пространства полотна двери;
  • саморезы;
  • металлические усилители деревянного каркаса (уголки, профиль);
  • дрель электрическая;
  • нож строительный;
  • жидкие гвозди;
  • ножовка;
  • набор отверток.

Перед тем, как утеплить входную железную дверь снаружи, дополнительно придется приобрести:

  • дермантин или экокожу;
  • войлочную материю.

Инструкция по утеплению

Работы по утеплению внутренней и наружной части полотна отличаются. Чаще всего проводят внутреннее утепление двери, т.к. в этом случае ее приходится разбирать.

Для размещения утеплителя внутри металлической двери потребуется выполнить следующие действия:

  • дверь снимают с петель и устанавливают на возвышенность;
  • демонтируют ручки, замки и защелки;
  • демонтируют лист ДВП с внутренней стороны двери;
  • выполняют замеры внутреннего пространства для подготовки деревянного каркаса;
  • из бруска нарезают отдельные элементы для каркаса;
  • внутри дверного полотна наносят клеевой состав и укладывают полиэтиленовую пленку;
  • собирают каркас (при сборке следует учитывать места расположения замков и сквозных ручек);

Монтаж деревянного каркаса. Запенивание щелей между каркасом и дверью.

  • для усиления жесткости каркаса угловые соединения укрепляют железными уголками;
  • внутри ячеек каркаса укладывают утеплитель;
  • на обрешетку наносят клей, после чего сверху закрывают полиэтиленовой пленкой;
  • небольшие щели и незаполненные утеплителем пропуски заполняются монтажной пеной;

Заполнение швов между утеплителем и каркасом.

  • внутренний лист ДВП возвращают на свое место и закрепляют саморезами;
  • дверь навешивают на петли и вставляют ручки, замки и защелки.

При необходимости обшить экокожей стальную дверь снаружи, выполняют следующие работы:

  1. Дверь снимается с петель и укладывается на возвышенность.
  2. По размерам отрезается войлочный утеплитель и наклеивается на дверное полотно с помощью клея (по периметру полотна делается отступ в 20 мм).
  3. Нарезается полотно из экокожи или дермантина с превышением размеров полотна на 50 мм.
  4. Дермантин приклеивают с загибом на внутреннюю сторону дверного полотна, при этом необходимо соблюдать равномерное натяжение материала.
  5. По периметру дверного полотна натягивают металлическую ленту, закрепляя ее с помощью саморезов. Лента выполняет функцию дополнительного крепежа обшивки.

Для получения декоративной поверхности можно дополнительно закрепить материал на поверхности двери с помощью специальных саморезов с фигурными головками.

Утепление технологического зазора

Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

Чем лучше утеплять

Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

Материалы и инструменты

Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

  • пена монтажная;
  • скотч;
  • пленка полиэтиленовая;
  • ножницы;
  • монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
  • нож строительный.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

  1. Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
  2. Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
  3. Снимают наличник снаружи.
  4. Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
  5. Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
  6. Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
  7. После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
  8. После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
  9. Наличники возвращают на свое место.

Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Читать еще:  Калькулятор расчета необходимого напора для насосной станции с пояснениями

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • ленточный утеплитель требуемого сечения;
  • жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
  • ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Чем утеплять дверь, если она выходит на улицу

В частных домах или на дачах также возникает необходимость утепления уличной железной двери. Учитывая, что на дверь постоянно воздействуют перепады погоды и сезонные изменения, необходимо ответственно отнестись к материалу, который будет использоваться внутри дверного полотна.

В качестве подходящего утеплителя для уличной двери выступают следующие материалы:

Данные материалы обладают минимальной гигроскопичностью, поэтому перепады температуры и влажности не будут отражаться на их теплоизоляционных свойствах.

Процесс утепления уличных металлических дверей не отличается от процесса работы с квартирными дверями.

Источник: domzastroika.ru

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Зимой, при сильных морозах может появиться обледенение, иней или конденсат на внутренней поверхности двери – это указывает на промерзание входной металлической двери. Что делать в такой ситуации? Разница в температуре на улице и в помещении приводит к таким последствиям и говорит о плохой теплоизоляции двери. Поэтому, рассмотрим подробно, как утеплить металлическую дверь в частном доме и квартире.

Металл сам по себе не может служить теплоизолятором, т.е. он отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Сотовый картон, которым заполнено большинство дешевых, в частности китайских дверей также не справляется с возложенной на него функцией. Да и нет у него такой задачи, он призван снизить вес металлической двери.

В редких случаях полость дверного полотна заполнена утеплителем, но проверить его наличие в дверях среднего ценового диапазона невозможно, поэтому приходится верить продавцу на слово, а потом задумываться о том, как утеплить железную дверь своими руками.

Очевидно, что простые способы вроде наклейки уплотнителя по периметру дверного полотна мало чем могут помочь в данной ситуации. Здесь требуется более серьезный подход, в частности, выполнить утепление входной металлической двери по всем правилам проведения теплоизоляционных работ.

Утепление входной металлической двери своими руками

Процесс начинается с выбора оптимального теплоизоляционного материала, от чего зависит эффективность утепления и срок его действия.

Чем утеплить металлическую дверь

Благодаря отражающей способности фольгированного слоя удерживает в помещении почти всё тепло. Используется только в качестве дополнительного материала.

Утепление металлической двери пенофолом

Жесткие утеплители

К таковым относят пенопласт и пенополистирол (пеноплекс). Их преимущество в удобстве установки, относительно низкой цене. Поскольку он не гигроскопичен, он не нуждается в дополнительных пленках. Это единственно пригодный вариант для установки в коттедже, загородном или сельском доме. Ведь в данном случае дверь служит барьером для низких температур и ветра, чего не наблюдается в многоквартирных домах, где дверь выходит в подъезд.

Утепление металлической двери пенопластом и пенополистиролом (пеноплексом)

Мягкие утеплители

В эту категорию входят стекловата и минеральная (базальтовая) вата. Их отличие только в исходном сырье, по своим теплоизоляционным характеристикам они не сильно отличаются. Минвату характеризует экологичность, пожарная безопасность, возможность варьировать высоту укладки без дополнительных подрезок.

Вата продается в рулонах или листах, что дает возможность вырезать из нее заготовки нужных размеров и укладывать их в ячейки, образованные ребрами жесткости самой двери. Чтобы обеспечить нужную высоту (толщина утеплителя) достаточно просто придавить материал (прижать вату), теплоизоляционные свойства не пострадают.

Но у ваты есть недостаток, который не позволяет рекомендовать ее для установки в железные двери для частных домов. Т.к. с разных сторон двери действуют разные температуры, и порой перепад составляет до 40 °С (-15 на улице и +25 в доме). Это приводит к смещению точки росы внутрь утеплителя, и вата намокает. Нейтрализовать эффект можно путем установки пленки гидробарьера.

Но, тем не менее, профессионалы не советуют выполнять утепление железной двери ватой в частном доме. Она может стать приемлемым вариантом только в случае, если утепляется входная дверь в квартире, так как в этом случае столь большой разницы в температурах нет (в подъезде намного теплее, чем на улице).

Утепление металлической двери минватой

Надувной утеплитель

Представлен пенополиуретаном. Напыление дает возможность заполнить все щели, но отличается высокой ценой.

Утепление металлической двери пенополиуретаном (пеной ППУ)

Теплоизоляция металлических дверей класса «Люкс» выполняется с применением трех видов материала: пенопласт (основной материал), пенофол (дополнительный), пенополиуретана (наполнение пустот ребер жесткости и коробки).

Дополнительные материалы для теплоизоляции двери

  • жидкие гвозди, метизы, монтажная пена – при утеплении жестким утеплителем;
  • пленка гидробарьера, паробарьера, скотч – при мягком;
  • лист ДВП, фанеры, ОСБ (для облицовки, если дверное полотно неразборное);
  • декоративный материал для отделки: дермантин, панели МДФ или пластиковые панели;
  • уплотнитель (резиновый, силиконовый).

Из инструмента понадобится: рулетка, дрель, лобзик, шуруповерт, карандаш, канцелярский нож.

Устройство каркаса внутри двери (ребра жесткости)

После того, как дверное полотно будет разобрано, может оказаться, что в полости двери отсутствуют ребра жесткости, тогда их нужно будет сделать.

Для этого используется металлический профиль или уголок с размерами, соответствующими толщине двери. Его повсеместное применение связано с тем, что металл проще приварить к металлической поверхности двери.

Однако многие мастера сходятся во мнении, что лучше использовать деревянный брус, т.к. у дерева теплопроводность ниже. Сложность при работе с брусом состоит в том, что его трудно закрепить достаточно надежно и при этом не повредить лицевой слой дверного полотна.

Схема утепления металлической двери

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

  • дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;
  • демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;
  • демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;
  • если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;
  • формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

  • в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;
  • при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео

  • при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.
  • утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;
  • если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

  • перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;
  • выпилить шаблон;
  • прикрутить лист к каркасу двери саморезами;
  • устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.
  • последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Утепление коробки металлических дверей

Утепленная дверная коробка Утепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля.

Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Обивка и утепление железной двери – видео

Дополнительное утепление входной металлической двери

Помимо выполненных работ есть еще два направления, через которые тепло уходит наружу (дует из-под входной железной двери):

  1. через неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Устранить эту проблему можно путем наклеивания по периметру двери резинового уплотнителя;
  2. через дверные откосы. В этом случае придётся демонтировать откосы, осмотреть сохранность пены, которая использовалась при установке двери. Восстановить пену, при необходимости. Затем сделать новый утепленный откос.

Все работы по утеплению уличных или квартирных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Но если вы боитесь сделать ошибку, лучше заказать услуги мастера. Стоимость его работы составит от 1 500 руб. (без учета стоимости материала). А окончательная цена будет определена с учетом вида двери, сложности демонтажа одной стороны дверного полотна, наличия ребер жесткости, вида уплотнителя и вида отделочного материала.

Однако затраты по утеплению наружных дверей из металла всегда оправданы, поскольку влекут за собой существенное снижение теплопотерь через дверной проем и позволяют избежать появления конденсата на поверхности двери, который ведет к разрушению дверного полотна.

Источник: moydomik.net

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector