Утепление крыши пристройки

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Источник: remoskop.ru

Утепление пристройки

Для того чтобы утеплить пристройку к дому, вам потребуется хороший теплоизоляционный материал. Оптимальное решение для внутренней и внешней изоляции – минераловатные плиты. Они отлично подходят для утепления стен и перекрытий из досок, обладают хорошей теплопроводностью, влагоустойчивы, долговечны и стоят недорого. Для внутренних работ нужен утеплитель толщиной 50-70 мм.

Утепление стен и потолков пристройки изнутри

Перечень необходимых материалов:

  1. Гидроизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги.
  2. Крепеж и металлопрофиль для строительства каркаса и облицовки гипсокартоном.
  3. Деревянные рейки с сечением 5 х 2 см.
  4. Гипсокартонные листы для финальной обшивки стен толщиной от 9,5 до 12 мм.
  5. Шпаклевка для обработки швов между гипсокартонными листами.
  • Создание обрешетки для крепления теплоизоляции. На поверхности, которые утепляем, набиваем заготовленные рейки или доски с расстоянием, чуть меньшим ширины теплоизоляционных панелей.
  • Монтаж утеплителя. Между брусками помещаем минеральную вату. Таким образом утепляем потолок и стены.
  • Гидроизоляция. Всю утепленную поверхность закрываем пароизоляционной мембранной, соединяя края внахлест. Закрепляем пленку скобами на брусках обрешетки.
  • Каркас для гипсокартонных листов. Крепим вертикальные и горизонтальные металлические профили, создавая каркас для финальной обшивки.
  • Обшивка ГКЛ. Монтируем гипсокартон на стены и потолок.
  • Примечание. В принципе, вместо гипсокартона для обшивки можно использовать и другой материал. Это может быть деревянная вагонка, фанера, ОСП или ГВЛ. Выбирайте то, что вам больше подходит по внешним и внутренним характеристикам.
  • Обработка стыков. С помощью шпатлевки замазываем стыки между плитами, зачищаем их.
  • Косметическая отделка. Готовую поверхность можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или любыми другими отделочными материалами.

Особенности утепления стен из некоторых материалов

Стены из пенобетонных блоков теплые из-за огромного количества воздушных пузырьков, содержащихся в пенобетоне, но без дополнительных утеплительных работ не обойтись, иначе расходы на отопление будут слишком велики. Утепление снаружи обходится гораздо дороже, поскольку нужна облицовка. Правильное утепление стен из изнутри предполагает хорошую пароизоляцию и вентиляцию утеплительного слоя с обеих сторон.

Читать еще:  Утепление ввода водопровода в дом: своими руками (видео)

Рекомендуется избегать хорошо впитывающих влагу, волокнистых, влагопроницаемых утеплительных материалов. Эти меры необходимы для снижения влажности в пристройке и предотвращения промерзания стен. При монтаже утеплителя следует учитывать, что через стыки проникает холод в помещение.

Для утепления стен из пенобетонных блоков не подходит минеральная вата, требуют дополнительной стыковки листы пенополистирола. Лучшее утепление таких стен – напыление полиуретановой пены. Она не допускает образование конденсата. Для образования необходимой толщины утеплительного слоя следует использовать деревянную обрешетку. Металлический профиль создает мостики холода. Поверх пены рейками закрепляют гидроизоляционный слой, а затем крепят гипсокартон. Точка росы находится в месте контакта полиуретановой пены и пристройки из пеноблоков или внутри полиуретана.

Источник: zbbr.ru

Как построить крышу на пристройке и утеплить её

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать крышу на пристройке к дому. Дом построен в 60-х, пристрой в этом году. Размер пристроя 4*9. Материал — брус. Как правильно утеплить крышу.

Василий, Ужур.

Привет, Василий из Ужура!

Ничего особо сложного в строительстве крыши каркасно-брусового пристроя размером 4/9 метра нет.

Первым делом по верхней части пристроя кладут обвязочный венец из того бруса, из которого сделана пристройка. Венец состоит из четырех брусьев со всех сторон, в том числе и со стороны стены основного дома. Этот венец следует надежно прикрепить к стене и также опереть на стойки пристроя, что стоят рядом со стеной. Желательно, чтобы каркас пристроя хорошенько устоялся после своего монтажа. Так как иногда бывает, что из-за разных фундаментов под домом и позже построенном под пристроем они могут дать сдвиг по вертикали.

Надо полагать, что пристрой сооружен под одним из скатов крыши основного дома.

Делают так, чтобы крыша пристроя была логическим продолжением основной крыши. Либо крыша пристроя была бы прикреплена к стене дома несколько ниже окончания основной кровли. Оптимальный уклон на пристрой шириной в 4 метра должен быть не менее 1 метра.

Уклон диктуется тем, чтобы атмосферные осадки в виде дождя и снега не задерживались на крыше и как можно быстрее ее покидали.

Если вы желаете сделать потолок пристроя параллельным полу, то обшивка потолка, как правило, делается по нескольким вариантам. Это может быть набивка обрезных досок снизу к потолочным балкам-матицам сплошняком без промежутков между ними. Либо плит ОСПи. Затем снизу прибивают вагонку. Или вместо вагонки крепят гипсокартон или различные панели из МДФ, пластика, фанеры, др. материалов. Если используете гипсокартон, то пристрой должен быть отапливаемым, иначе в холодных пристроях бывают проблемы с такой обшивкой.

Самый дешевый вариант — набивка на балки-матицы просто вагонки снизу без всяких обрезных досок. Но при этом следует помнить, что потом нельзя стоять при дальнейшей работе на этой вагонке сверху. Иначе можете провалиться вниз.

/Кстати, все эти операции по монтажу потолка делаются лишь после того, как полностью закончен монтаж всего каркаса крыши./

Далее на обвязку ( тот брус, который прилегает к основной стене) устанавливают метровые стойки, на которые опираются стропила. Расстояние между стропилами самое минимальное 600 миллиметров, самое максимальное 1,5 метра. Но обычно его делают около 0,9 — 1 метр. Кстати, балки-матицы потолка располагаются непосредственно по стропилами и соответственно на таких же расстояниях.

Если потолок делается по выше описанному способу, то можно потом просто утеплить потолок. Для чего на всю указанную обшивку потолка сверху кладут сначала термопленку шершавой стороной вниз, гладкой вверх. Шершавая сторона кладется вниз в соответствии с инструкциями по укладке пленки.

Пленку режут полосами шириной в размер промежутка между потолочными балками-матицами. Крепят скобами степлера.

Вместо пленки можно использовать пергамин, но тогда в первые пару лет возможно присутствие специфического запаха.

Термопленки можно использовать любые из продаваемых, можно самые дешевые (рулон в 60 квадратных метров за 600 -700 рублей).

Затем укладывают утеплитель марки и типа, который вам по душе. Начиная от изовера и урсы, заканчивая базальтином и др. минватами. Для чего берут их рулоны, или маты, или плиты. Плотность значения не имеет.

Для вашего региона предпочтительнее использовать слой утеплителя толщиной не меньше 150 миллиметров. Соответственно для этого балки потолка должны иметь сечение не меньше этого размера.

В последнее время мы не применяем такой утеплитель как пенопласт, по причине его стойкого запаха на протяжении нескольких лет после укладки.

В деревнях и поныне для подобного утепления порой используют такие материалы, как керамзит, мох, сухой торф, дубовые листья и прочую экзотику.

После этого на балки сверху укладывают вновь пленку (но теперь она укладывается гладкой водонепроницаемой стороной вверх, а шершавой вниз к утеплителю) или пергамин, крепят скобами степлера.

Все эти пленки или пергамин служат для того, чтобы мельчайшие частицы -взвеси утеплителя не проникали вниз и чтобы даже минимальная возможность проникновения атмосферной воды сверху были исключены даже теоретически. Хотя некоторые хозяева в целях экономии этого и не делают.

В том же случае, если делают утепленным все пространство над пристроем, то утеплитель кладут по доскам обрешетки снизу и крепят его длинными саморезами к этим доскам с использованием подобия шайб, сделанных из квадратиков рубероида или фанеры, др материалов. Штук по пять на один квадратный метр. Ясное дело, что в этом случае утеплитель только рулонный или плитами и плотностью большей, чем тот, который можно применять при первом варианте его укладки сверху потолка. А деревенские варианты и вовсе не проходят.

Необходимо тогда и утепление двух боковых вертикальных фронтонов-треугольников.

После чего желательна обшивка стропил снизу хотя бы тонкой фанерой, чтобы по прошествии времени утеплитель ни при каких обстоятельствах не упал вниз.

И все это делается до монтажа потолка, иначе надо будет ползать в замкнутом объеме вашего мини-чердака, с проблематичным утеплением пазух над карнизом пристроя.

Когда все укладки утеплителя закончены, то приступают к устройству кровли.

Как уже говорилось, если вы утепляете потолок, то тогда обрешетка прибивается только после этого, иначе она будет мешать. Если утепляется скат крыши снизу, то потолок монтируется только после этого.

Устройство кровли заключается в настиле на стропила сверху обрешетки. Ее обычно делают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Укладывают чаще с промежутком между досками равным ширине досок. Не возбраняется делать и несколько отличительные промежутки, либо вовсе делать все без зазоров, сплошняком.

По обрешетке часто настилают какой либо слой гидроизоляции (рубероид, рубемаст, стеклоизол, термопленки), а лишь потом основной материал кровли.

Могут быть и различные другие вариации в зависимости от основного материала кровли.

А это может быть — волновой шифер, простой и окрашенный. Оцинковка тоже простая или окрашенная. Металлочерепица, профлист с трапециевидной либо волновой формой, ондулин, шинглас-катепал и многое другое. За исключением дранки, медного или нержавеющего листа или натуральгной или имитационной черепицы, это слишком экзотично или слишком дорого для обычного пристроя.

В ряде случаев (при монтаже металлочерепицы или шингласа) бывает необходимость устройства контробрешетки для лучшей вентиляции.

Контробрешетка представляет из себя черепной брус сечением примерно 50/50 миллиметров, который укладывается на верхнюю поверхность стропил (а предварительно на стропила натягивается и крепится термопленка. Потом на черепной брус укладывают доски обрешетки. И монтируется материал кровли. Получается промежуток между пленкой и этим материалом. Если его не сделать, то в отапливаемых пристроях зимой создается такое состояние, что на кровле образуется большая масса снега и льда, крепко удерживающиеся на кровле. И образовавшиеся сосульки могут деформировать крышу.

При том же шингласе на доски обрешетки кладут плиты ОСПи, иначе вся крыша из-за обычно неровных по толщине досок будет смотреться волнами.

Кстати, систему стропил и потолочных балок-матиц делают не из бруса большого сечения, а предпочтительно из обрезной доски сечением 150/50 или даже 150/40 миллиметров. Она вполне выдерживает нагрузки и это экономнее по материалу.

Особое внимание следует обратить на место примыкания кровли пристроя к стене дома. Поскольку ваш дом не первой молодости, да и материал его стены может быть совсем хлипким, то осторожность прежде всего. Это место обычно прикрывают так называемым фартуком. Который представляет из себя полосу кровельного железа, согнутую под углом наклона крыши по отношению к стене по всей своей длине.

Полки обычно бывают шириной не менее 15 сантиметров. Одна полка крепится к стене так, чтобы не было щели между нею и стеной. (Иногда, если щель все-таки есть, то ее заделывают силиконом или макрофлексом, первое предпочтительнее, поскольку прочнее). Вторая полка должна плотно прилегать к поверхности кровли, чтобы возможные щели были минимальными и их заделывают пеной макрофлекса, здесь это уместно, потому что прямые лучи солнца не попадают на нее и макрофлекмс не рассыпается от ультрафиолета. Крепление фартука чаще всего саморезами. А по стене и возможно с дюбелями.

Читать еще:  Как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи: делаем по уму

Иногда в тех случаях, когда материал кровли заводится непосредственно под кровлю основного дома, то и фартук бывает ненужным, но это по обстоятельствам, смотрите сами.

А что касается вопросов крепления кровли, то это зависит от ее материала.

Шифер — шиферными гвоздями (которые ни в коем случае не загибаются с нижней поверхности обрешетки, иначе шифер потом полопается от температурных перепадов, в крайнем случае срежьте их острия болгаркой).

Ондулин — специальными гвоздями с закрывающимися шляпками.

Шинглас — саморезами или толевыми гвоздями и с использованием электрофена.

Металлическая кровля (металлочерепица, металлопрфиль, оцинковка) — саморезами с головкой под шестигранную биту или, что реже, крестообразную.

При этом не забывайте о шаге крепежа, иначе можете промазать этим крепежом мимо обрешетки.

У всех материалов есть свои достоинства и свои недостатки.

У шифера — наличие асбеста-канцерогена, вызывающего онкологию, большой вес, способность к образованию мха-лишайника по верхней поверхности. Плюс — в том, что снижает до минимума шум дождя. Особо не боится небольших механических повреждений.

У ондулина очень слабая стойкость к механическим нагрузкам. Подвержен сильным деформациям и искривлениям, особенно по незакрепленным и свисающим поверхностям. Стукнешь молотком чуть сильнее и готова дырка. Без навыка при забивании спецгвоздей с крышками из пластмассы эти крышки раскрываются и торчат, портя внешний вид кровли. Или они самопроизвольно могут открываться с течением времени.

Шинглас-катепал это всего лишь рубероид осыпанный кварцевым песком. А рубероид он и есть рубероид, с течением времени может и сползти и слабоват к механическим нагрузкам.

Металлические кровли, которые имеют окраску, при повреждении слоя краски могут корродировать и требуют закрашивания повреждений. Помет птиц может оставлять на металле неисчезающие следы.

Простая неокрашенная оцинковка в последнее время покрывается далеко не тем слоем цинка, что декларируется ГОСтами, что приводит к появлению пятен-разводов и дальнейшему их корродированию.

Грохот от дождя тоже имеет место.

Так что ничего долгоиграющего, хотя на наш век и может хватить.

Вот сколько вам наговорил, читать замучаешься, хотя хуже от наличия подобной информации не будет. Это вовсе не значит, что вы все примените при своем строительстве, ведь подходить надо творчески и с долей фантазии. Всего ни в одном описании невозможно предусмотреть.

Впрочем многое, что я здесь написал уже было в моих материалах ранее, вы просто не смотрели, можете поискать и найти на сайте.

Источник: www.woodmaterial.ru

Утепление односкатной крыши

Односкатные крыши не пользуются большой популярностью в жилищном строительстве. Чаще всего эти конструкции стропильных систем можно увидеть на различных приусадебных или придомовых пристройках: гаражах, банях, хозяйственных зданиях и т. д. Но многие архитекторы считают такое отношение застройщиков к этим видам архитектурных конструкций напрасным, ведь односкатные крыши имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Утепление односкатной крыши

Плюсы и минусы односкатных крыш

Как и любые другие конструкции, односкатные крыши обладают своими преимуществами и недостатками.

    Относительно небольшие потери тепловой энергии. Как известно, тепловодность материалов и архитектурных конструкций изменяется количеством теплоты, уходящей за единицу времени с квадратного метра крыши. В связи с тем, что площадь односкатной крыши всегда меньше площади двускатной, при всех равных условиях утепления потери чисто математически всегда меньше. Это очень важно в настоящее время, когда стоимость теплоносителей постоянно растет, в отопительный сезон затраты на содержание зданий и сооружений составляют внушительные суммы. Еще один нюанс – наша страна ратифицировала соглашение о минимизации негативного влияния парникового эффекта. Это очень значимый документ, предусматривающий целый комплекс различных мероприятий, направленных на уменьшения выброса СО2 в атмосферу. Снижение достигается в том числе и за счет уменьшения теплопотерь зданий. В настоящее время на законодательном уровне установлены минимальные параметры теплопотерь, обязывающие во всех зданиях устанавливать теплозащиту.

Теплопотери жилого дома без утепления

Односкатная крыша имеет простую конструкцию и требует меньше материалов для строительства

В современной архитектуре односкатные крыши могут иметь достаточно оригинальный дизайн

Недостаток односкатных крыш – сложности во время создания жилых чердачных помещений. Но это можно считать зависимостью от существующих традиций – в мире есть страны, где абсолютное большинство строений имеет плоские крыши, объясняется такое явление существующими в данной местности традициями.

Выбор материалов для утепления

Цены на теплоизоляционные материалы

В настоящее время для утепления крыш используется несколько типов утеплителей. У каждого свои особенности, сильные и слабые стороны.

Таблица. Виды утеплителей для крыши

Тип утеплителя Краткие эксплуатационные показатели
Наиболее используемый сегодня материал для утепления крыш, отличается высокими эксплуатационными показателями. Минвата изготавливается из базальтовой руды, состоящей из вулканического стекла. Современные технологии позволяют получать тонкие и длинные нити, за счет чего уменьшается теплопроводность и исключается вероятность раздражения кожных покровов. Может быть рулонной и прессованной. Недостаток минеральной ваты – очень высокая стоимость.

В настоящее время применяется редко, изготавливается из вторичного стекла. Ранее технологии не давали возможности делать волокна тонкими, из-за чего увеличивалась теплопроводность, толстые нити раздражали кожные покровы.

Так называемые жидкие утеплители, применяются довольно редко. Недостатки – дороговизна, сложность технологии нанесения, проблемы с экологической безопасностью.

Самый дешевый материла. Сегодня, благодаря использованию инновационных технологий, созданы сорта пенопласта, не поддерживающие открытого горения. Такое свойство намного расширило сферы использования утеплителя.

Довольно дрогой утеплитель, главное преимущество – увеличенные значения физической прочности. Для утепления крыш применяется очень редко.

Любой утеплитель имеет несколько самых главных характеристик, оказывающих влияние на эксплуатационные параметры и технологию монтажа. Особенность большинства односкатных крыш – невозможность часто делать ревизию состояния всех элементов стропильной системы. Протечки и отклонения от технологии выявляются только тогда, когда заметно нарушается геометрия системы или во внутренних помещениях появились потеки воды. Для таких видимых последствий требуется много времени, за этот период несущие элементы получают критические повреждения и требуют полной замены. Как следствие – стоимость ремонтных работ в некоторых случаях превышает смету нового строительства.

В домах с односкатной крышей нет возможности контролировать состояние стропил и утеплителя

На что нужно обращать особе внимание при выборе утеплителей для односкатных крыш, чтобы минимизировать вероятность появления негативных последствий?

    Горючесть. Минеральная вата и стекловата абсолютно не горят, во многих случаях эти материалы используются в качестве противопожарных барьеров. Современные пенопласты не поддерживают открытого горения. На последнем месте располагается пенополиуретан. Соответственно, с противопожарной точки зрения предпочтение следует отдавать минеральной вате и стекловате, на втором месте пенопласт и экструдированный полистирол, и на последнем пенополиуретан. Но такая шкала очень условная. Дело в том, что при возгорании здания крыша пострадает в любом случае, это не зависит, из какого материала будет сделано ее утепление. Сгорят деревянные балки перекрытия обрешетка и прочие стройматериалы. Пожарники на практике не встречали здания, в котором после возгорания в целостности сохранилась только крыша и лишь по той причине, что она утеплена минеральной ватой.

Ограничения по уклону односкатной кровли

При утеплении крыши минеральной ватой необходимо обязательно крепить ветрозащитную мембрану

Чем выше гигроскопичность утеплителя, тем хуже он удерживает тепло

Значения теплопроводности утеплителей

Вывод. Для утепления односкатных крыш на обыкновенных пристройках рекомендуется использовать пенопласт. Этот материал не поддерживает открытого горения, не боится влаги и ветра, самый дешевый. Его просто резать и укладывать, по показателям теплопроводности полностью отвечает всем требованиям застройщиков.

Пошаговая инструкция утепления односкатной крыши

Исходные данные: крыша гаража наклонная односкатная, доски потолка подбиты. Для утепления применяются плиты пенопласта толщиной 4 см. Все деревянные конструкции обработаны комплексными составами. Они одновременно защищают дерево от повреждения грибками и плесенью и значительно увеличивают устойчивость к возгоранию.

Калькулятор расчета толщины утепления ската кровли

Шаг 1. Поднимите плиты пенопласта на крышу, сложите их в таких местах, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать. Для этого предварительно составьте план производства работ, определитесь, с какой стороны начнется укладка и по какой схеме будет продолжаться.

Утеплитель поднимают на крышу

Шаг 2. Начинайте монтировать пенопласт в первую нишу между потолочными балками. Толщина плит всего 4 см, нужно делать минимум два слоя. Для того чтобы уменьшить тепловые потери через щели, второй слой кладите со смещением.

Листы плотно укладывают между балками

Практический совет. Толщина утеплителей в жилых помещениях должна быть не менее 15 см, это связано с особенностями эксплуатации внутренних помещений, в них постоянно поддерживается комфортная температура. В гараже нет надобности все время поддерживать температуру не ниже +18°, в связи с этим разрешается уменьшать толщину утеплительного слоя.

Шаг 3. Все щели очень аккуратно запените строительной пеной. Для этого следует приобрести профессиональный пистолет, он намного облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, позволяет использовать всю пену из баллончиков, а это экономия материалов и финансовых средств. Стоимость профессионального пистолета окупается на одной небольшой односкатной крыше.

Зазоры между листами тщательно заполняют монтажной пеной

Шаг 4. По такой же технологии продолжайте укладывать плиты пенопласта на всей плоскости крыши.

Укладывают второй слой и снова обрабатывают стыки пеной

Шаг 5. К балкам перекрытия зафиксируйте стропилины. Не забывайте об уклоне, он должен быть не менее 6°. Для их фиксации можно пользоваться перфорированными лентами и гвоздиками или саморезами соответствующей длины.

Стропила крепят к балкам с помощью саморезов и перфорированной ленты

Практический совет. Если остался материал, то можно дополнительно утеплить крышу еще одним слоем. Листы укладывайте между стропилинами, технология производства работ ничем не отличается от вышеописанной.

Шаг 6. Для увеличения герметичности кровли накройте скат полиэтиленовой пленкой. Нахлесты рядов не менее 10 см по направлению отвода воды. Пленка дополнительно защищает внутренние помещения гаража от протечек. Но делать эту операцию необязательно, решение принимайте самостоятельно с учетом собственных пожеланий. Стыки рядов можно проклеить скотчем.

Сверху настилают полиэтиленовую пленку для дополнительной защиты конструкции от влаги

Цены на ПВХ мембраны для кровли

Шаг 7. Прибейте к стропилинам обрешетку, ее параметры зависят от выбранного кровельного материала. Если планируются рулонные покрытия, то обрешетка должна быть сплошной. Под профилированные листы и металлочерепицу обрешетку можно делать из реек или досок б/у.

Сверху набивают обрешетку из досок

Цены на доски строительные

Шаг 8. Зашейте досками боковые поверхности ската крыши и накрывайте его выбранными кровельными покрытиями. Для гаража с деревянной стропильной системой оптимальным вариантом считаются металлические профилированные листы.

Для односкатной крыши отлично подходит профнастил

Если все этапы строительства крыши делать правильно, то она многие годы будет теплой и герметичной.

Видео — Утепление односкатной крыши

Наружное утепление крыши обычно проводится во время строительства дома или при капитальном ремонте стропильной конструкции. В остальных случаях целесообразно выполнять утепление изнутри. Как это правильно сделать, можно прочитать на нашем сайте.

Источник: krysha-expert.ru

Как строить и утеплять крыши брусовых пристроев.

Вопрос:
Здравствуйте! Проблема следующего характера – собираемся осенью собирать крышу на пристройке из бруса. Основному дому лет 40 уже, он тоже брусовой, пристрой построили в этом году ранней весной. Размеры пристройки 3,5 на 8 метров. Крыша планируется односкатной, возможно, с врезкой в скат существующей. Как грамотно сделать и утеплить крышу, возьметесь ли Вы за строительство?

Валентин, д. Кузнецы (Павлов-Посадский район).

Ответ:
Доброго времени суток!

Возьмемся, почему нет. На самом деле, чего-то сверхординарного в сборке крыши брусовой пристройки к дому размером 3,5х8 нет, и быть не может. Начинать в любом случае надо с монтажа обвязки, использовать необходимо брус того же сечения, из которого построена пристройка. Прогоняем дополнительный венец из брусьев по всему периметру, по месту примыкания к стене основного дома необходимо поставить опорные стойки.

Вы указывали, что пристрой был собран ранней весной, соответственно, и фундамент, и сам брусовой сруб уже устоялись после сборки, вертикальных сдвигов (основной бич пристраиваемых позже дома построек – фундаменты все равно разные, как ни крути) быть не должно.

Врезка в основной скат крыши предполагает демонтаж части кровельного покрытия, в большинстве случаев – необходимость усиления места примыкания стропил пристройки к стропилам основного дома. Идеально, когда крыша пристройки являет собой логическое продолжение ската существующей крыши. При таких размерах (3,5 метра ширина) маловероятно, что будет возможность закрепить крышу пристроя к стене основного здания ниже основной кровли без уменьшения угла атаки ската, что не есть хорошо. Оптимальным уклоном при такой ширине пристроя является величина в 1,0-1,3 метра в точке примыкания стен, чтобы обеспечить беспрепятственный сход снега и отвод дождевой воды.

Идем дальше. Чтобы исключить передачу излишней нагрузки новой стропильной системы на основной скат, его необходимо усилить. Чаще всего собирается дополнительный упор – скамейка под стропилами крыши, на которую затем опираются концы новых стропил. Помимо этого, нужно разгрузить и среднюю часть стропильной ноги, поскольку ее расчетная длина до места опоры на стену новой постройки – порядка 5 метров. Та же самая скамейка, только упором под нее будут служить потолочные переводы пристройки, по середине которых вдоль крепится доска (обыкновенно используем сечение 150х50 мм), на которую и будем размещать стойки.

Размечаем нужную высоту скамейки, собираем ее – все, можно собирать стропильную систему (небольшие корректировки в плане подрезать-подложить не возбраняются). Понятно, что крайние стропила врезаем в существующие (пригодится при отделке фронтонов), шаг остальных – от 0,6 до 1,5 метров (на практике чаще всего цифра колеблется в пределах 80-90 сантиметров).

При использовании вышеуказанного способа строительства мы сразу получаем ровный и параллельный полу потолок, который останется только утеплить и обшить вагонкой. Сам процесс утепления прост — степлером крепим пароизоляцию по балкам потолка, затем перпендикулярно им прикручиваем обрезные доски 25х100 мм с шагом 60 см – это будут направляющие под вагонку. По совместительству они же не дадут утеплителю порвать пароизоляцию до того, как будет подшит потолок. Дальше все еще проще – укладываем сверху утеплитель (слой – от 100 мм толщиной, меньше – никак нельзя), а затем опять накрываем его слоем пароизоляционной мембраны.

Все вышеуказанные работы имеет смысл провести до того, как будет закреплена мембрана гидроизоляции крыши, контррейка и обрешетка крыши (ползать с матами утеплителя в замкнутом пространстве — то еще удовольствие).

Как утеплять непосредственно крышу пристройки?

Если по каким-то причинам сборка крыши по вышеуказанному способу Вам не подходит, то порядок работ несколько видоизменяется. Утепление крыши пристройки изнутри я не рекомендую в принципе – нормально его сделать не получится, а работа ради работы – не наш принцип. Для того, чтобы грамотно утеплить сам скат крыши, нам необходимо выполнить тот же перечень работ, что и в предыдущем варианте, с той лишь разницей, что вместо балок потолка мы будем использовать сами стропила, плюс обязательно нужно утеплять оба фронтона.

Собственно, после утепления можно приступать к монтажу кровли. Там тоже все предсказуемо и логично – нам нужна обрешетка с необходимым под выбранный кровельный материал шагом, поднятая над мембраной гидроизоляции на рейках контрообрешетки (мы используем сухие строганые, обычно 20х40 мм – продуха хватает с запасом, не плавает толщина, нет брака).

Для кровли пристроек не рекомендую использовать никакие вариации шифера, рубероида и его производных. Чаще всего кроем пристрои профлистом, металлочерепицей, оцинкованным гофролистом (сильно упало качество как прокатки, так и оцинковки), ондулином (очень требователен к углам наклона скатов, и вообще не айс), гибкой черепицей (недешевые работы по сборке). Если чуть углубиться в подбор кровельного материала, то вот что следует знать:

  • шифер, запрещен в Европе (канцерогенный асбест, хотя там тоже темная история – их два способа производства, этого асбеста, один точно вреден, другой вроде бы нет – но береженого сами знаете), тяжелый, срок службы 25 лет, но по такой крыше может сколь угодно сильно молотить дождь – слышимость минимальная;
  • ондулин (на западе им кроют только туалеты и сараи, к слову) – восприимчив к механическим нагрузкам, легко деформируется, сильно теряет во внешнем виде уже через пару лет после монтажа, да еще и недешев – но не шумит под дождем, кому-то это важно, без вопросов;
  • металлическая кровля во всех вариациях – нормальный, по сути вариант, минус – шум дождя, подверженность коррозии при повреждении покрытия.

Не стоит забывать о месте стыка кровли пристройки с основной крышей (хотя особых затруднений обычно это не вызывает – сегодня доборные элементы для организации красивого и не протекающего примыкания есть везде и в ассортименте цветов и размеров).

Собственно, и все. С уважением, Дмитрий.

Источник: www.stroy2010.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector