Строительство септика в частном доме

Делаем септик в частном доме своими руками

Для начала следует подобрать материалы для создания очистного сооружения в частный дом. Самым экономически выгодным материалом для создания септика является бетон, исключая еврокубы и авто покрышки. Такой материал, как еврокуб не подойдет для строительства, так как имеет малую вместимость и из-за тонких стенок, быстро поддастся воздействию грунта или грунтовых вод. А колесные покрышки вообще не пригодны потому, что не смогут создать герметичную емкость для стоков и нечистоты отравят окружающие грунты.

Бетонные кольца – это идеальный вариант, чтобы создать конструкцию для очистки сточных вод у себя на участке, при этом значительно сэкономить бюджет. Средняя стоимость такого септика 20 000-25 000 рублей, главная решающая составляющая цены – это монтаж. Если вы самостоятельно будете работать, то экономия будет больше. При условии найма бригады рабочих, вам придется заплатить более дорогую стоимость.

Основные принципы работы

Самое простое устройство состоит из двух элементов: отстойник – емкость с изолированным дном, куда поступают стоки из жилища, и происходит их 3-х суточное отстаивание и расслойка на твердые остатки и воду. Вода по трубе попадает в следующее отделение, именуемое колодцем для фильтрации, который не имеет дна и отводит очищенную воду в грунт. Для улучшения работы очистного сооружения следует создавать несколько отстойников, которые будут связаны по цепочке друг с другом. Таким образом, вы сможете создать очищающую систему, которая будет лучше фильтровать стоки и менее заиливать дно колодца.

Септик, состоящий из нескольких камер, не способен обеспечить идеальной очистки стоков (идеал БКП>2мг/л), поэтому такую воду не стоит сбрасывать в водоемы. Высокую степень очистки способны обеспечить только готовые заводские очистные сооружения.

Перечень условий, при которых строительство септика исключено

  • Если участок расположен в зоне, граничащей с водоемом для подачи питьевой воды;
  • Не позволяет состав грунта (пролегают не фильтрующие породы, например скальный грунт);
  • Повышенная опасность оползней, так как участок находится на склоне;
  • Повышенный уровень грунтовых вод;
  • Не представляется возможным соблюдение необходимых санитарно-строительных норм, которые регламентируют расстояние от жилых домов до фильтрующих сооружений почвы.

Где на участке расположить септик

Как правильно оснастить септиком ваш частный дом собственными руками и не потратить много денег рассмотрим в статье поэтапно.

Соблюдая законы Российской Федерации размещать сооружение по очистке бытовых стоков необходимо в 5 метрах от жилых строений и ближайшей дороги. Запрещено ближе 4-х метров строить септик от соседнего участка, так как есть вероятность размывки грунта.

Обязательно следует продумать расстояние в 2-4 метра до ближайших зеленых насаждений, в виде деревьев и кустарников, так как корни могут нанести вред конструкции.

Так же следует соблюдать расстояние в 20 метров от колодцев с питьевой водой и водозаборных шахт, но это расстояние может иметь и другое значение, если имеется связь слоев фильтрации воды и водоносных слоев грунта. В этом случае необходима помощь специальной бригады гидрогеологов, которые и смогут рассчитать необходимое расстояние.

Как рассчитать правильный объем и количество камер для очистных сооружений

Для правильного расчета принято брать средний показатель суточных сточных вод для одного пользователя равный 200 литрам в сутки. Меньший объем не следует брать, так как это может привести к ухудшению отношений с соседями и плохой очистке стоков, а как следствие неприятными запахами и штрафами. Для пяти человек следует строить септик объемом в 3 куб. метра для трехсуточного отстоя стоков.

Если стоить самостоятельно, то вам понадобиться 3 ж/б кольца, диаметр которых будет равен 1,5 метра и высота 90 см, плюс плита для перекрытия и люк. В случае использования опалубки и бетона для заливки на 8 кубовый септик необходим котлован с длиной каждой стороны в 2 метра (т.е. длина*ширина*высота=2*2*2).

К положительным сторонам многосекционного очистного сооружения можно причислить, что каждая секция позволяет продлить жизнь и адекватную работу фильтрующего сооружения. Качество стоков тоже играет важную роль. Когда колодец для фильтрации уже заполнился илом, его можно очень просто очистить, чего не сделаешь с полями фильтрации под землей и траншеями фильтрации. Их нужно создавать заново, так как чистка этих элементов не возможна.

Подготовительные работы

Приступая к рытью котлована нужно помнить, что УГВ должен пролегать на расстоянии 3 метров для создания фильтрующего колодца, а так же 1,5 метра от поверхности грунта при создании поля для фильтрации под землей.

Как только будет заметно, что почва стала более влажной, то стоит прекратить работы и дальше не копать. Если вы углубились на достаточное расстояние от поверхности, тогда все хорошо и можно возводить колодец для фильтрации, но если это не так и расстояние едва более 1 метра, тогда нет смысла в дальнейших работах.

Если вы будете строить септик в несколько секций, то каждая должна быть погружена в основание из бетона для герметичности, кроме последней секции. Именно эту секцию нужно снаружи обязательно обсыпать щебнем или гравием, так как она и будет выполнять важную роль фильтра.

Если будет производиться заливка бетона, тогда нужно изолировать котлован пленкой для сохранения гидроизоляции и попадания земли внутрь.

Установки отстойника

Монтаж септика из двух камер. В яме идеально выровнять дно и засыпать слой песка в 15 сантиметров, полить сверху водой и хорошо утрамбовать. Нижнее кольцо должно обязательно иметь дно. В ином случае нужно прибегнуть к бетонированию.

Следующую часть конструкции необходимо сажать на раствор из цемента песка и жидкого стекла в пропорциях 1*3*0,1. Этот состав быстро застывает, поэтому готовить его необходимо порционно.

Если у вас грунт имеет неустойчивую природу, тогда следует использовать дополнительно скобы из металла или пластины.

Верхняя крышка вместе с люком размещается на стандартный раствор из песка и цемента.

Отстойник необходимо хорошо изолировать составом из двух слоев битума в горячем виде или покрыть специальным составом в нутрии, а снаружи использовать рулонную изоляцию из битума.

Если будет применен метод заливки бетоном, тогда необходимо все внутренние поверхности армировать арматурой и проволокой. Для упрочнения дна септика нужно поднять арматуру на 5-6 см вверх, т.о. решетка будет в толще монолита. Из раствора цемента, песка и шлака создается оптимальный состав для заливки дна в 15 сантиметров.

Через несколько дней раствор полностью затвердеет и можно заливать стены. При этом не стоит торопиться, а работать поэтапно и выжидать время для застывания раствора. В опалубке необходимы отверстия для монтажа труб, которые будут осуществлять ввод, перелив и вывод. Помните, что трубы для перелива нужно устанавливать на 50 см ниже входящих, а так же их обязательно нужно закрепить.

В конце уложить швеллера, а на них шифер или щиты из деревянных досок, обязательно наличие вентиляционных труб.

И финальным аккордом будет армирование горизонтальной опалубки и заливка раствора. Не забудьте, что необходимо наличие двух люков для беспрепятственного попадания в разные части камер очистного сооружения.

Колодец для фильтрации

Низ колодца не может быть установлен ниже, чем на 1 метр до УГВ. Если этот показатель составит 2 и более метра, то вы сможете увеличить нагрузку до 20% на этот элемент конструкции.

На стенах колодца необходимо сделать отверстия в 4-6 см для расширения поверхности, которая будет впитывать, но не более 10% от площади.
Роль дна могут выполнять мелкие камни, кирпичный бой, щебень, гравий или шлак в 20-30 см.

Для соединения колец конструкции можно применять обычный раствор цемента и песка.

Монтаж труб для перелива

Для Москвы и области минимальная глубина для закладки труб перелива составляет 1,1 – 1,2 метра от поверхности грунта, согласно требованиям СНиП 2.04.03–85.

Лоток, который подводит стоки в колодец, должен быть размещен на 10 см выше, чем фильтрующее дно.

Переливная труба обязательно должна располагаться под небольшим наклоном порядка 2 см на каждый метр длины. Это не позволит образовываться засорам, соответственно сохранит ваши средства и спокойствие.

Для системы наружного трубопровода не следует использовать трубы из пластика, так как они не устойчивы к перепаду температурного режима и могут быстро выйти из строя.

Чтобы направить поток воды вниз используйте специальный тройник для канализации, который следует крепить вертикально.

Система вентиляции

Наличие вентиляционной трубы в 10 см с выходом над грунтом в 70 см. в каждой камере септика исключит накапливание газов и взрывоопасность.
Чтобы частный дом не заполонили неприятные запахи, следует создать такую систему вентиляции с выходом на крышу не более чем на 30 см. Эта высота позволит не накапливаться инею и исключит замерзание трубы, что может привести к выходу из строя системы канализации в целом.

Помните, что в климатических условиях России не стоит снабжать частный дом наружной системой вентиляции, так как она будет постоянно замерзать и терять свои функции. Система вентиляции нужна только внутренняя.

Вытяжка не должна быть частью дымохода или системы вентиляции. Она обязана быть отдельным элементом общей системы.

Горловины для осмотра секций необходимо накрывать люками, но не плотно для процесса вентиляции.

Наладка правильной работы септика

Когда строительные работы уже завершены, следует следующий этап, который запустит работу новой очистной системы. Для этого нужно запустить осадок из старого сооружения в количестве 15-20% от объема камеры септика, но обычно эту норму сложно выполнить. Поэтому наладка работы растягивается на срок в 6 и более месяцев.

Когда работа по очистке будет налажена, вы почувствуете отсутствие сероводородного запаха. А пока придется подождать.

Срок службы отстойной камеры при правильной эксплуатации составляет около 18 лет, а колодца фильтрации около 10 лет. Помните, что если увеличить число камер, то и продлится срок службы очистного сооружения в целом.

Правила чистки

Помните, что граница между осадками и сточной трубой не должна превышать 25 см. Это можно проверить деревянной рейкой, которая погружается в септик. Если граница дошла до этого показателя, то следует срочно воспользоваться услугами службы по очистке (ассенизаторская служба).

Но помните, что откачивать под ноль осадок нельзя, необходимо оставить 10 — 30% для оптимальной работы системы в целом.

Источник: septikkatalog.ru

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Читать еще:  Глина для гидроизоляции: насколько надежен глиняный замок

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Источник: sovet-ingenera.com

Как правильно сделать септик на участке без привлечения специалистов?

Сделать свое жилье комфортным – задача каждого хозяина. Одним из условий удобного проживания является эффективно работающая система местной канализации. Если раньше для сбора стоков строили в основном выгребные ямы, то сегодня такое решение не является приемлемым. Поэтому большинство домовладельцев решается на постройку септика – установки, в которой стоки не просто накапливаются, но и очищаются. Рассмотрим, как сделать септик в частном доме, не прибегая к помощи профессионалов.

Почему для обустройства местной канализации рекомендуется строить переливной септик? Дело в том, что эта установка, в отличие от простой выгребной ямы, способна не просто накапливать, но и очищать стоки, обеспечивая отвод воды. Поэтому услугами ассенизаторов владельцы таких установок пользуются намного реже, как правило, очистку камер от осадка рекомендуется проводить один раз в год.

Построить септик вполне можно и самостоятельно. Причем домовладелец имеет возможность выбрать, какой именно септик строить на своем участке. Но прежде чем приступить к строительству, необходимо узнать, как правильно сделать септик, чтобы построенная установка работала эффективно и была экологически безопасной.

Принцип работы септика без откачки

Принцип работы септика достаточно простой. При переработке стоков используется два способа очистки – механический (отстаивание) и биологический (анаэробное брожение и аэробное очищение на полях фильтрации).

Очищенная от примесей вода фильтруется в грунт. Если септик сроится в глинистой почве, которая плохо впитывает воду, то приходится иначе осуществлять отвод воды, сооружая кольцевой дренаж вокруг очистной установки.

Основные требования

Перед тем, как сделать септик своими руками, важно запомнить основные принципы его эффективной работы:

  • Многоступенчатость. Эффективность процесса отстаивания обеспечивается тем, что стоки проходят несколько стадий очистки. Для этого установку разделяют на 2-3 камеры. В каждой камере происходит процесс отстаивания, причем, в первом отсеке происходит осаждение крупных включений, а в последующих камерах в осадок выпадают мельчайшие загрязнения. Именно такая организация отстаивания позволяет добиться лучших результатов;

  • Герметичность. Это условие сооружения септика обеспечивает экологическую безопасность установки. Герметичность отстойников исключает возможность просачивания грязной воды в грунт, поэтому и угрозы загрязнения грунта и почвенных вод не возникает. Кроме того, герметичность камер исключает возможность проникновения внутрь почвенных вод, что могло бы привести к затоплению;

Совет! При строительстве септика нужно заботиться не только о герметичности самих камер, но и мест соединения корпуса с трубами. Для уплотнения соединений широко используется герметик на основе силикона или эластичные уплотнения из резины.

  • Объем. Качество очистки стоков напрямую зависит от того, сколько времени загрязненные жидкости находятся в камерах. Чтобы стоки могли хорошо отстояться, необходимо их нахождение в септике не менее трех суток. Следовательно, объем камер очистного сооружения должен быть достаточно большим, чтобы в них могли поместиться стоки, образующиеся в течение трех суток;
  • Термоизоляция. Для осуществления биологических процессов очистки необходимо, чтобы в установке было достаточно тепло. Поэтому, если септик устанавливается на недостаточной глубине, то необходимо произвести работы по утеплению корпуса очистной установки;
  • Вентиляция. В процессе брожения органика разлагается на простые составляющие, в числе этих составляющих метан и другие газы. Для отведения газообразных продуктов разложения необходимо снабдить септик вентиляционной трубой.
Читать еще:  Как утеплить фронтон мансарды изнутри, снаружи: видео, фото, Утепление своими руками

Выбор места строительства и оценка местных условий

Крайне важно правильно выбрать место расположения септика. Кроме того, необходимо будет принять во внимание такие условия, как структура грунта и уровень залегания грунтовой воды. При выборе места установки нужно будет выполнить требования СанПиН и СНиП. Среди этих требований:

  • Септик должен быть расположен на максимальном удалении от места водозабора. Минимально допустимое расстояние – 30 метров;
  • От дома септик должен быть удален не меньше, чем на 5 метров;
  • Не разрешается строить очистную установку вплотную к забору с соседским участком, необходимо отступить от него не менее чем на метр;
  • Желательно, выбрать место строительство так, чтобы к площадке могла подъехать техника. Техника потребуется в процессе строительства (для подготовки котлована, установки тяжелых деталей и пр.). Кроме того, проезд техники необходим для выполнения периодической откачки осадка из камер.

Совет! Это требование обосновано тем, что при близком расположении очистной установки возможно подмывание и преждевременное разрушение фундамента.

Строительство септика предполагает не только постройку отстойников, но и сооружение полей фильтрации, которые необходимы для выполнения доочистки стоков и фильтрации очищенной воды в грунт. При устройстве таких полей очень важно правильно оценить структуру грунта, а также уровень, на котором проходят грунтовые воды.

При высоком УГВ или при строительстве на глине приходится организовывать отвод воды альтернативными способами, так как строительство септика по стандартной схеме при таких условиях невозможно.

Совет! Под альтернативными соскобами при строительстве септика в сложных условиях подразумевается устройство наземных кассет фильтрации, использование биофильтров, сооружение полей фильтрации путем частичной замены на площадке глинистого грунта и пр.

В некоторых случаях необходимо организовывать принудительный отвод воды. К этому варианту приходится прибегать, если отвод самотеком невозможен. Принудительный отвод воды осуществляется при помощи дренажного насоса, отвод возможен в сточную канаву или фильтрующий колодец.

Подготовка котлована

Разберемся, как сделать септик своими руками. Какой бы вариант строительства септика не был выбран, работы всегда начинаются с подготовки котлована. Эту работу можно выполнить несколькими способами:

  • Вырыть котлован вручную самостоятельно. Это самое дешевое решение, но на земельные работы придется потратить много времени и сил;
  • Вырыть котлован, наняв бригаду землекопов. В этом случае, копка котлована обойдется недешево, а по времени выигрыш будет небольшой;
  • Вырыть котлован, взяв в аренду экскаватор с водителем. При выборе этого варианта котлован будет готов быстро, стоимость аренды техники сравнима со стоимостью работы бригады землекопов. Однако использовать технику не всегда возможно, например, из-за отсутствия проезда;

  • Размер котлована должен быть больше корпуса, чтобы к стенкам установки в процессе работы был свободный доступ;
  • Дно котлована тщательно выравнивается. Затем необходимо выполнить подсыпку песка и грунта на дне. Высота этого амортизационного слоя – 20-30 см;
  • Для установки некоторых видов септиков необходимо на песчаную подушку уложить плиту из железобетона.

Совет! Если нужно самому сделать септик на участке с высоко поднимающимися почвенными водами, то на этапе сооружения котлована необходимо соорудить кольцевой дренаж, чтобы обеспечить отвод поднимающейся воды от корпуса установки.

Варианты строительства

Существует несколько вариантов строительства переливной очистной установки. Рассмотрим, из чего можно построить очистную установку и как правильно сделать септик.

Монолитный

Это наиболее прочный и долговечный вариант. Строительство начинается с выполнения заливки дна. Для армирования бетона используют металлические пруты или готовую сетку из металлической проволоки.

После высыхания дна приступают к сооружению опалубки для заливки стен и внутренних перегородок. Толщина корпуса монолитного септика должна быть не меньше 20 см. При этом нужно помнить о необходимости установки закладных деталей на местах прокладки труб:

  • Труба впускная должна располагаться на 5-10 см выше уровня, на который будет заполняться септик;
  • Труба переливная, соединяющая первую и вторую камеру располагается немного ниже – на уровне заполнения первой камеры;
  • Переливы выполняются с небольшим уклоном и выполняются из труб диаметром 150 мм;
  • Сверху септик должен быть закрыт плитой перекрытия, в которой отставлены отверстия для установки вентиляционной трубы и люков для откачки осадка из камер.

Из колодезных колец

Из чего можно максимально быстро построить переливной септик? Камеры удобно собирать из готовых ЖБИ – колодезных колец. Для строительства такого септика использование грузоподъемной техники обязательно:

  • Камеры сооружаются путем установки колец одно на другое;
  • Для придания септику прочности кольца между собой скрепляются скобами;

  • Важно хорошо загерметизировать места соединения колец. Для этого стыки замазываются цементным раствором, а потом обрабатываются гидроизоляционными мастиками;
  • Верх колодцев закрывается плитой с отверстием для установки люка.

Из еврокубов

Удобно строить очистную установку из пластиковых емкостей – еврокубов. Эти емкости можно приобрести относительно недорого. Для строительства производят врезку в пластиковый корпус труб. Для большей прочности рекомендуется соединить методом сварки металлический решетчатый каркас еврокубов.

Чтобы защитить легкий пластиковый септик от всплытия, емкости крепят бандажными ремнями к закладным деталям железобетонной плиты, уложенной на дно котлована. При постройке любого из перечисленных вариантов септика отвод воды из очистной установки организуется так, чтобы жидкость попадала в установку доочистки.

А вот вариант установки для доочистки выбирается в зависимости от геологических условий на участке. Это может быть фильтрующий колодец, площадки с дренажным слоем или дополнительный биофильтр. Сброс воды из септика без доочистки категорически запрещен.

Итак, перед тем как сделать очистную установку необходимо правильно определить объем ее камер, запомнить основные требования к размещению септика на участке, грамотно оценить характеристики грунта и подобрать место строительства.

Источник: septikmaster.ru

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Что собой представляют самодельные септики, как они работают, какие конструкции наиболее востребованы среди участников портала

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Читать еще:  Плюсы и минусы утепления пенопластом снаружи и внутри (видео)

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Источник: www.forumhouse.ru

Возможно ли строительство септика на участке своими руками?

При проживании в частном доме нет необходимости отказываться от привычных городских удобств. Но если есть желание установить в доме ванну и прочую необходимую сантехнику, то придется построить систему отведения стоков. Чаще всего, подключить канализационную магистраль к централизованной системе невозможно, поэтому проблему утилизации стоков приходится решать самостоятельно. Разберемся, как провести строительство септика своими руками.

В наше время строительство выгребной ямы для обеспечения работы системы канализации в частном доме – это такой анахронизм, как использование керосиновой лампы для освещения комнат вместо электричества.

В продаже есть разнообразные модели септиков, которые можно включить в систему местной канализации. Но если покупка готовой установки кажется нецелесообразной, можно построить очистную установку самостоятельно.

Возможные варианты

Каким образом можно организовать утилизацию стоков бытовой канализации в частном доме? На сегодняшний день возможно три варианта решения этой проблемы:

  • накопитель;
  • септик-отстойник анаэробного типа;
  • септик энергозависимый, оборудованный компрессором для обеспечения аэрации.

Накопитель

Это самый простой способ, он заключается в установке или строительстве герметичного резервуара, который используется для накопления и временного хранения стоков, выводимых из дома. По мере наполнения емкости, необходимо откачивать отходы с использованием техники ассенизаторов.

Если в частном доме расходуется большое количество воды, то строительство накопителя невыгодно, поскольку придется часто вызывать ассенизаторов, и соответственно, платить им за услуги. А вот для дачи, на которой не живут постоянно, а приезжают периодически, этот вариант может подойти, так как накопитель проще всего построить своими руками.

Совет! Для постройки накопителя необходимо подготовить резервуар достаточной емкости и провести бетонирование его дна и стенок. Более простой вариант заключается в покупке и установки готовой пластиковой емкости.

Чаще всего, при сооружении местной канализации в частном доме строят именно этот тип септиков. В отстойниках жидкость не просто накапливается, но и частично очищается, поэтому производить откачку содержимого камер придется намного реже.

В обычных септиках основным способом очистки является отстаивание, поэтому емкости должны быть достаточно объемными, чтобы вода успела отстояться. Дополнительным способом очистки является анаэробное сбраживание, протекающее под действием бактерий, содержащихся в стоках.

Для повышения качества очистки отстойники рекомендуется делать многокамерными, для частного домовладения, чаще всего, строят двух или трехкамерные конструкции. В самодельных отстойниках уровень очистки стоков невысокий, он не превышает 60%, поэтому обязательным условием является организация доочистки. Возможны следующие варианты:

  • постройка полей фильтрации;
  • установка инфильтраторов или надземных фильтрующих кассет;
  • использование готовых или самодельных биофильров.

Совет! Необходимость организации доочистки существенно повышает стоимость постройки септика.

Септик с принудительной аэрацией

Это самый эффективный вариант, обеспечивающий максимально высокий уровень очистки. Однако построить такую очистную установку своими руками довольно сложно, кроме того, септик превращается в энергозависимую конструкцию.

В данной установке основная очистка протекает под действием особых бактерий, которым необходим кислород. Компрессор, используемый в септике, выполняет следующие функции:

  • насыщает очищаемую среду кислородом;
  • обеспечивает работу воздушных насосов, по трубкам которых жидкость перемещается внутри камер.

Подготовительный этап

Несведущим людям может показаться, что постройка септика – это максимально простой процесс. Однако это не совсем так. Если хозяева хотят, чтобы построенный септик эффективно работал и был безопасным с точки зрения экологии, то нужно внимательно отнестись к проектированию и проведению расчетов, а также к выбору места строительства.

Где построить?

При выборе места постройки нужно учитывать требования санитарных норм, а именно:

  • установлено местное очистное сооружение может быть на удалении от фундаментов построек. От дома его должно отделять не менее пяти метров, от гаража и других построек хозяйственного назначения – не менее одного метра;
  • минимальное расстояние до точки водозабора зависит от характеристик грунта. Если почва песчаная, то минимальное расстояние до колодца должно составлять не менее 80 метров, на глинистых грунтах его можно сократить до 30 метров;
  • запрещается установка очистного сооружения у дороги или у забора с соседним участком. Необходимо отступить от забора не менее чем на метр, от дороги – не меньше чем на пять метров;
  • нужно проследить, чтобы к очистной установке оставался проезд, так как периодически придется пользоваться услугами ассенизаторов.

Из чего построить?

Если будет принято решение о самостоятельной постройке септика, необходимо будет определиться с выбором материала. Чаще всего, применяют следующие варианты:

  • монолитные конструкции из железобетона;
  • готовые железобетонные колодезные кольца;
  • кричные колодцы;
  • готовые емкости из пластика, например, еврокубы.

Выбор материала зависит еще и от требуемой емкости септика, а эта величина напрямую зависит от объема стоков, образующихся в доме. Септик должен вмещать, как минимум, трехсуточный объем стоков, иначе вода не успеет отстояться.

Чтобы подсчитать необходимый объем, достаточно знать, сколько людей будет постоянно пользоваться системой канализации. Средний расход на каждого проживающего составляет около 200 литров.

Таким образом, нужно умножить эту цифру на количество жильцов, а потом утроить полученное значение. К полученному минимальному объему стоит прибавить небольшой запас, он «пригодится» на случай приезда гостей.

Совет! Пример расчета необходимого объема камер отстойника для семьи из пяти человек: 200 x 5 x 3 = 3000 литров. Добавим 10% запаса, получим требуемый объем – 3300 литров.

Как ведется строительство монолитного септика?

Монолитная железобетонная конструкция – один из наиболее эффективных и надежных вариантов. Разберемся, как проходит строительство этого сооружения. Строительство проходит в несколько этапов:

  • земельные работы;
  • подготовка опалубки;
  • заливка бетона.

Проще всего для проведения земельных работ нанять землеройную технику или хотя бы бригаду рабочих, так как самостоятельно выполнить эту работу будет непросто. Размеры котлована определяются необходимой емкостью септика. Необходимо тщательно утрамбовать дно, устраняя все неровности – валуны, корни деревьев и пр. Стенки котлована должны быть вертикальными.

Чтобы построить опалубку, стоит подготовить:

  • деревянный брус;
  • листы ОСБ;
  • обрезки канализационных полимерных труб.

Совет! Листы ОСБ – материал недостаточно жесткий, поэтому перед достройкой опалубки его следует укрепить, установив ребра жесткости из бруса с шагом в 50 см.

Чтобы экономно расходовать материал, опалубку лучше делать разборной. При сборке опалубки брус применяется для расклинивания. В процессе сборки опалубки необходимо в местах входа-выхода труб канализации установить обрезки канализационной трубы соответствующего диаметра.

Гильзы должны не только пройти через опалубку, но и войти в землю не менее чем на пять сантиметров, иначе при заливке бетона гильзы будут выбиты, и работу придется переделывать заново.

Бетонирование

После того, как строительство опалубки закончено, можно приступать к выполнению основного этапа строительства – бетонирования.

Совет! Для выполнения этой работы следует приобрести или взять в аренду бетономешалку, вручную приготовить такое большое количество раствора будет крайне сложно.

Кроме раствора, нужно подготовить арматуру, можно использовать металлические детали, кроме труб. После выполнения заливки, необходимо дать бетону просохнуть в течение нескольких суток, после чего опалубку можно разбирать и переставлять на другое место.

Так нужно делать, пока резервуар не будет готов. На последнем этапе выполняется изготовление опалубки и заливка перекрытия септика. При этом нужно оставить люки для очистки камер, а также отверстия для труб вентиляции.

Итак, одним из вариантов решения проблемы утилизации канализационных стоков в частном доме является самостоятельное строительство септика. Самодельный септик обойдется дешевле, чем покупка готовой установки, но потребуется существенные затраты труда и времени.

Источник: kanalizaciyam.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector