Ошибки при строительстве фундамента дома

14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом

Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.

Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

  • 1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
  • 2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.

Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

  • 1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
  • 2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
  • 3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
  • 4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
  • 5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
  • 6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
  • 7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
  • 8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
  • 9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
  • 10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ошибки при установке свайного фундамента для дома с мансардой

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

  • 1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
  • 2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
  • 3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
  • 4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

Источник: rostdomik.ru

10 основных ошибок при строительстве фундаментов

Строительство фундамента должно производиться по определенным правилам. Многие факторы определяют не только тип конструкции, но и ее размеры, расположение и основные особенности. Для того чтобы основание правильно «работала» на восприятие нагрузок, необходимо избежать многих ошибок, которые часто допускают непрофессиональные строители. Итак, рассмотрим основные ошибки при строительстве фундамента.

Основные особенности «работы» основания

Основа дома воспринимает не только нагрузки от веса здания, но также вес от снега, ветра, людей, мебели и прочих вещей. В конструкции возникают различные деформации, статические и динамические нагрузки могут спровоцировать перелом фундаментной группы, если расчет был произведен с ошибками.

Важным параметром является площадь опирания основы (нетронутый пласт грунта, естественное основание). Она должна быть достаточной и иметь небольшой запас. Основные ошибки фундамента сводятся к неправильному выбору типа конструкции и ее размеров. Как результат – малый срок службы конструкции.

Основные ошибки фундаментов

1. Перекоп. В данном случае котлован вырывается глубже проектной отметки. Как правило, запоротый участок просто засыпается песком или вынутым грунтом, далее монтируется фундамент. При самоуплотнении грунтов произойдет смещение, дом лопнет. Что происходит: при морозном пучении грунтов песок поджимается, при этом дом остается на своем месте, весной грунт оттаивает, утрамбованный песок остается в неизменном положении, образуется полость. Результат: деревянные полы перекашивает, кирпичные стены трещат по швам;

2. Размещение фундамента намного выше отметки промерзания грунта. Такая конструкция простоит пока зима будет «мягкой», в дальнейшем избежать сломов и трещин не удастся. Перестроить основание невозможно, дом будет подлежать сносу;

3. Строительство основания на промороженном основании. Это происходит, когда строительство было начато поздней осенью, котлован был вырыт, а фундамент не заложен. Ударили морозы, основание промерзло. Увлажненный грунт вспучится и соответственно изменится в размерах. Весной будет следующий результат – грунт оттает и просядет. Стены затрещат и лопнут;

4. Негабаритные размеры фундамента, например, конструкция слишком узкая. Такая система начнет «резать» основание. Как это происходит: при годичном движении грунтов, то есть промерзании-оттаивании, фундамент также будет смещаться, практически самозакапываясь. Со временем дом будет давать значительную усадку, «врастать» в землю.

5. Отсутствие гидроизоляции. Как правило, многие не промазывают блоки нижние с 3 сторон, верхние – снизу и сверху и только до монтажа. Многие эти простые операции не выполняют – просто лень;

6. Строительство неизолированного фундамента. Практически все материалы впитывают воду, поэтому изоляция конструкции от действия влаги просто необходима. Это существенно продлит срок службы всего строения. Заметьте, что влага – это «отрава» и от нее необходима защита;

7. Отсутствие горизонтальной гидроизоляции (между стенами и верхней поверхностью фундамента). Со временем стены загниют и почернеют. Достаточно уложить несколько слоев рубероидных листов и влага внутрь помещения не проникнет. Это также будет являться защитой от атмосферных осадков;

8. Отсутствие отмостков. Дождевая влага скапливается и подмывает почву вокруг дома, со временем это приведет к разрушению фундамента. Отмостки – это конструкция, которая строится по всем периметру здания, применяют бетон. Таким образом, строится защита от верховодки;

9. Не правильный выбор типа фундаментной конструкции приведет к перекосу строения и его дальнейшему слому;

10. Необдуманная экономия на строительных материалах.

Небольшой вывод!

Зная основные ошибки при строительстве фундамента, и избегая их, можно построить крепкую, надежную и долговечную конструкцию.

Источник: ro-stroj.ru

Основные ошибки при строительстве фундамента и методы их устранения.

Фундамент воспринимает на себя на­грузку от веса здания, снега, ветра, людей и т.д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фун­дамент должен опираться на материк, т.е. на нетронутый (естественного уплотне­ния) грунт. Площадь опирания фундамен­та должна быть достаточной для проч­ностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5-3 кг/см»). Рассмотрим некоторые часто встре­чающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.

Читать еще:  Как защитить утеплитель от грызунов? Практические советы

Первая — перекоп.

Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проект­ную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т.е. получается перекоп. Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что «так и было». И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты — ло­шадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких слу­чаев было два. В первом случае здание спасти удалось, во втором — не успели, стена вывалилась.

Песок считается самоуплотняющимся грунтом. Зная это, многие поступают ана­логично на дачах. Роют траншею, засы­пают 30-40 см песка, на него ставят фун­дамент. А после еще и хвастают: «Я сделал плавающий фундамент. Наступит зима грунт вспучит, он подожмет песок, а дом останется на месте!» Смею уверить, вспу­чит и подожмет, а весной оттает и про­сядет. Просядет вместе с домом. В бре­венчатом доме перекосятся полы, кир­пичный — затрещит.

Это вторая ошибка размещения фундамента выше глубины про­мерзания. А то, что такие дома стоят пока, ни о чем не говорит. Вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег.

Третья ошибка — устройство фундамен­та на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз. ‘Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме — вспучился. Смон­тировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к. оттаивание происходит неравномерно).

Четвертая ошибка — слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со вре­менем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении «замерзание — отта­ивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.

В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специа­листов. Так, о глубине промерзания го­ворят в каждой книге. И все равно дей­ствует «эффект котенка»: пока в блюдце не ткнут, молоко лакать не будет.

Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон — бетон невысоких марок (М25 — М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.

Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10- 15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

На тему глубины промерзания хотя и много сказано, но говорить приходится. Все знают, что фундамент нужен глубо­кий, а делают его таким единицы. Моти­вируя чаще всего тем, что под дачу-са­райчик строить глубокий фундамент до­рого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фунда­мент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент — сделайте столб­чатый. А уж если решили, вопреки всякой

логике, сделать мелкий монолитный фун­дамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон вся­кого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее на­пряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит — ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибаю­щие напряжения из-за неравномерной от­тай ки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мел­ком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно. А сло­мает или нет на очередной волне, одному Богу известно.

Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебре­гают вертикальной гидроизоляцией фунда­мента. Казалось бы, чего проще, прома­зать фундаментные блоки битумом, раз­веденным в керосине. Нижние блоки — с трех сторон, верхние — с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!

Ставим фундамент без изоляции. Вес­ной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага — это не живитель­ный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хо­рошо держит цикл «замораживание — от­таивание», но ставить его в жесткие ус­ловия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолит­ный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и па­зухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка — пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и сте­ной).

Как вы уже поняли, фундамент рабо­тает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перека­чивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком — чер­неют, деревянные изделия гниют.А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.

Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмо­сферных осадков осуществляется грамот­но выполненной отмосткой.Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим ха­рактер повреждения (рис. 1).

Рис. 1 Основные повреждения здания при нарушении строительства фундамента.

А. Осадка средней части здания. Тре­щины, расширяющиеся к низу здания.

Б. Осадка крайних частей здания.

В. Просадка части здания. Трещина постоянной толщины по высоте здания.

Г. Отклонение стены по вертикали (как правило, сопровождается трещинами на перпендикулярных стенах).

Здания спасают установкой металли­ческих тяжей в местах междуэтажных перекрытий. Говоря образно, на здание надевают обручи, как на рассыхающуюся бочку (рис. 2).Тяжи выполняют из круглой, полосо­вой, угловой или швеллерной стали.

Рис. 2 Место установки металлических тяжей.

Сечение тяжей выбирают, исходя из расчетной нагрузки, определяемой по формуле:

N = 0,2 • г • 1 • я, где

г — расчетное сопротивление кладки скалыванию, 20 кг/см ;

1 — длина поврежденной стены, см; я — толщина стены, см.

После определения растягивающей силы N определяют площадь сечения тяжей:

Р = N / К, где

К — предел сопротивления металла растяжению, 2100 кг/см . Так как тяжи вы будете устанавливать на сварке, нужно рассчитать длину сварного шва. Толщину шва примем равной диаметру электрода. Тогда суммарная длина шва равна:

1 шва = Р / u, где u — диаметр электрода, см.

Устанавливают тяжи в специально подготовленные борозды, которые впос­ледствии заделывают раствором.

При угрожающем положении здание должно быть разобрано или разрушено. Как определить степень угрозы?

Для определения, разрушается ли зда­ние или разрушение временно останови­лось, на трещины в стене устанавливают растворные маяки (рис. 3).

Рис. 3 Установка маяков.

Поверхность стены вокруг трещины очищают и смачивают водой. На трещину накидывают раствор и формуют в виде полоски. На свежем растворе пишут дату установки. За маяками устанавливают на­блюдение. Если маяки порвет, значит, здание продолжает разрушаться. Со вре­менем, по степени раздвижения трещин на маяках, у вас появится представление о скорости разрушения. Если маяки ос­танутся целы, вам повезло — в этом году здание закончило усадку. Можно заняться ремонтом.

Вторым показателем определения уг­розы является величина опирания плит покрытия несущих балок, лестничных маршей и других конструкций на стены. Величина опирания определяется визу­ально и должна быть не менее 3 см. Будьте осторожны! В доме, который трещит по всем швам, всегда возможно обрушение.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фун­дамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1 — 1,5 м и через одну.

Уширение фундамента (рис. 4). Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажа­ют и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Рис. 4 Уширение фундамента.

Углубление фундамента (рис. 5). В сте­нах сделать горизонтальные штрабы и ус­тановить разгрузочные балки. Фундамент обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон. При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Рис. 5 Углубление фундамента.

Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции (рис. 6). Пробить отверстие (I = 2-3 м) в цоколе высотой 2-3 кир­пича. Выровнять цементным раствором основание и уложить два слоя рубероида. Заложить отверстие кирпичом, оставив с краев небольшие отверстия. Отступить по стене на одну захватку и повторить опе­рацию. Рубероид на двух смежных захват­ках должен лечь внахлест на_ 20 см.

Рис. 6 Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции.

Защита здания от высоких грунтовых вод (рис. 7).

Рис. 7 Защита здания от высоких грунтовых вод.

Обнажить фундамент. Очис­тить его от грязи. Оклеить рубероидом на битумной мастике. Если рубероид не будет приклеиваться из-за грязного фун­дамента, его прижимают кирпичом. Па­зухи фундамента засыпать жирной гли­ной, с послойным трамбованием.

Читать еще:  Утепление нежилого чердака частного дома, РемонтСами, Информационный портал

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ уз­нать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод — нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно. Верховодка — это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую по­году вода исчезает совсем.При намокании фундамента нужно ра­зобраться в причине. Если повинны грун­товые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7. Чаще виновата верховодка, или увлажнение происходит от атмосферных осадков.

Защита от верховодки.

1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1-1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге — под фундамент.

2. При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т.е. направить ее несколько в ином направ­лении. Лучше всего в канализационный колодец.

Второй вариант: дом нужно об­валовать, т.е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае, Обваловка 1×1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от про­мерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам из­ вестно, что суровый мороз может проник­нуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточ­ной высоты и ширины, мы защитим фун­дамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток — ог­ромная площадь.

3. Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицов­ка стены цоколя керамической плиткой.

Источник: www.mirpodelki.ru

Основные ошибки при строительстве фундамента частного дома и легких строений: виды нарушений +Видео

Российское законодательство позволяет постройку частного дома без утверждения, какого-то плана, в отличие от других, в частности, европейских стран. Строительство на некоторых садовых или дачных участках вообще разрешения не требуются. Поэтому любой умелец при желании сможет построить на своём участке дом. Но если вы не хотите строить самостоятельно, то вам придётся прибегнуть к помощи строительных компаний, которые в свою очередь нанимают дешёвую рабочую силу. В качестве дешёвой рабочей силы выступают приезжие граждане из ближайших дружественных стран. На их профессионализм вам придётся опереться, но зачастую такие рабочие не очень качественно и умело выполняют свою работу.Поэтому и возникают некоторые ошибки в ремонте и строительстве. В этой статье мы рассмотрим ошибки при заливке фундамента.

Для строительства дома строители или люди, которые решили самостоятельно строить, выбирают те варианты, чтобы минимизировать трудовые и финансовые затраты. Зачастую знания этих строителей не совпадают с практикой, и они допускают ошибки при строительстве. Для надежности эксплуатации строящегося еще объекта требуется соблюдать и учитывать правила закладки фундамента.

Ошибки проектирования фундаментов

Очень часто совершаемая ошибка горе строителей — это неправильная оценка свойства грунта при выборе типа фундамента. Единственное о чём они задумываются, это о том выстоит ли фундамент и выстроенное на нём здание? Но ведь грунт и фундамент составляют одну систему.

Перед заливкой фундамента необходимо произвести расчёт нагрузки дома на грунт в тёплое и в холодное время года.

Подходящий тип фундамента для конкретной точки застройки и для проекта дома никак не выйдет без инженерно – геологических исследований грунта. У каждого дома конструкция фундамента индивидуальна и фундамент «как у соседа» не подойдёт, так как типы грунтов могут иметь отличия.

По этой причине под основанием будущего строения делают от трёх до пяти скважин глубиной до трёх метров, для исследования слоёв грунта и чтобы совершить проверку на наличие грунтовых вод в пределах глубин промерзания грунта.

Распространённые ошибки выбора типа и конструкции фундаментов:

  1. Укладка сборных ленточных или не монолитных железобетонных фундаментов на пучинистых, на неоднородных грунтах.
  2. Применение свайного фундамента на торфяных, илистых грунтах.
  3. Строительство свайно–ростверковых фундаментов без хорошего закрепления голов свай в ростверке на склонах.
  4. Возведение фундамента без опоры на грунты, сжимаемые под нагрузкой, строительство на просадочных грунтах.
  5. Использование стальных фундаментов в агрессивных грунтах.
  6. Применение для фундаментов капитальных строений стальных свай с коротким сроком службы.

Ошибки подготовки площадки для фундаментов

Площадкой для фундамента должны быть плотные слои грунта или искусственная площадка из грунта, который утрамбовали. Ещё основание обустраивают из песчано — щебёночной подушки, бетонной подушки или из свай . Если по правилам подготовить основание для фундамента, то фундамент и последующее строение прослужит вам долго. Подготовка основания фундамента зависит от вида грунта.


Основание под фундамент должно быть подготовлено по следующим критериям:

  1. Дно траншеи или основания должно быть утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.
  2. Нельзя допускать осыпания земли со стенок в траншеи или на площадку основания.
  3. Нельзя допустить попадания влаги на площадку под фундамент, то есть необходимо сделать отводы для воды.
  4. Сваями разного вида должны быть усилены слабые грунты.
  5. Площадка под фундамент с пучинистыми грунтами или высоким уровнем грунтовых вод должна быть подготовлена с помощью песчано – щебёночной или щебёночной подушки.
  6. Глубина траншеи или котлована недостаточно глубока.
  7. Нельзя надолго оставлять выкопанные траншеи и котлованы, так как грунт со стенок может осыпаться под влиянием осадков или грунтовой воды.
  8. Слишком крутые откосы траншей или котлованов.
  9. Нельзя проливать водой песчаные подушки, лучше песок увлажнить до формирования подушки.

И многие другие нюансы необходимо учитывать, перед тем как сделать фундамент.

Ошибки при установке опалубки

Конструкцию из досок, щитков, сколоченных в короб и куда затем наливают, бетон для фундамента называют опалубкой. Опалубка должна быть прочной и жёсткой. Если грунт не осыпается, то в качестве опалубки можно использовать саму траншею.

Ошибки при установке опалубки:

    1. Плохое крепление деталей опалубки.
    2. Близкое расположение опорных кольев от опалубки.
    3. Нет гидроизоляции.
    4. Нет запаса по высоте.
    5. Отклонение опалубки по вертикали.

Ошибки армирования

Армирование необходимо для жесткости и связки фундамента, чтобы при последующих нагрузках бетонное основание не разрушилось.

Рассмотрим ошибки, допускаемые при армировании:

  1. Применение вместо арматуры труб, рельс, тонких стальных сеток.
  2. Использование арматуры меньше 12 мм, для фундаментов длинной больше трёх метров.
  3. Применение гладкой арматуры
  4. Укладка арматуры только в один слой
  5. Слишком большое расстояние между арматурой
  6. Применение испачканной арматуры (крашеной, промасленной и т д.)

Ошибки бетонирования

Главной ошибкой бетонирования является замес бетона без расчёта количества ингредиентов. Для обеспечения монолитности фундамента необходимо заливать его непрерывно.

Озвучим некоторые ошибки бетонирования:

  1. Марка бетона не подходит по грунтовым и климатическим условиям
  2. Применение щебня с вкраплениями глины, пылеватого песка и т п.
  3. Применение воды из болотистых, илистых водоёмов.
  4. Добавление недостаточного количества воды
  5. Размешивание бетона механически, более одной минуты.
  6. Отсутствие вибрирования и недостаточное вибрирование бетона в опалубке.

Ошибки ухода

Уход за бетоном необходим.

Рассмотрим ошибки за его уходом:

  1. Отсутствие увлажнения бетона.
  2. Уход только в жаркую погоду, а ведь уход за бетоном необходим при любых погодных условиях.
  3. Увлажнение бетона раньше 8 часов. Увлажнение не распылением воды по поверхности, а струёй.
  4. Отсутствие укрытия бетона в холодное время года.
  5. Перегрев смеси
  6. Снятие опалубки раньше времени.
  7. После снятия опалубки отсутствует выравнивание поверхности, что влечет нарушение укладки гидроизоляции.

Конечно, дом лучше строить по правилам, дабы избежать вышеприведённых ошибок, но не все и всегда их можно соблюсти. В этом случае лучше доверить строительство проверенным профессионалам. Конечно — это будет в ряды дороже, но зато ваше строение прослужит вам долго. Но если вы не располагаете большими средствами, прежде чем начать строительство изучите все нюансы. Желаем вам удачи!

Источник: domsdelat.ru

Шесть самых распространённых ошибок при строительстве каменного дома

Пользователи портала делятся опытом возведения каменных домов и рассказывают, как построить загородный коттедж так, чтобы потом не пожалеть об этом.

Народная мудрость гласит, что первый дом строишь врагу, второй — соседу и лишь третий — себе. Опыт показывает, что зачастую это — правда. Лишь набив синяки и шишки, сходу ввязавшись в строительство, большинство осознаёт, что подошли к процессу безответственно. Итог печален — стройка превращается в долгострой, а каждый год в доме появляются новые «косяки», на исправление которых не хватает средств. Дело усугубляется, если речь идет не о дачном домике из бруса или небольшом каркаснике, а о полноценном каменном загородном коттедже. Т.к. стоимость такого дома может исчисляться не одним миллионом рублей, то любая ошибка больно бьёт по карману. Поэтому в этой статье мы собрали наиболее распространённые строительные ошибки и расскажем:

  • Для чего нужен проект загородного дома.
  • Почему необходимо сделать гидрогеологическое исследование грунта.
  • Как избежать ошибок при строительстве фундамента.
  • Почему трескаются стены у каменных домов.
  • Для чего нужен армопояс.
  • Почему появляются трещины в облицовочной кирпичной кладке.

Ошибка первая — строительство дома без проекта

У нас в стране многие начинающие застройщики считают, что проект дома — это лишняя трата денег и вообще ненужная вещь. Аргументируя это тем, что их коттедж не очень большой, не очень сложный, и вообще, я сам себе строитель и, если что, нарисую проект на листочке бумаги по картинке из интернета. Подобный подход приводит только к одному — ошибкам, перерасходу строительных материалов, а в худшем случае рабочие закладывают (сами того не желая) «мины замедленного действия», которые срабатывают через несколько лет.

Читать еще:  Технология утепления стен минеральной ватой: снаружи минераловатными плитами, видео инструкция

Я планирую построить дом из пенобетона. Дом небольшой, простой геометрии, без изысков, с двускатной крышей. Особых нагрузок на фундамент, стены и перекрытия нет. Задумался, а зачем мне нужен проект, тратиться на конструктора, архитектора и т.д. Строители и так дом построят.

Справедливости ради отметим, что Rwd111 хотел бы заказать проект под инженерку, коммуникации, отопление. Но из тех специалистов, к кому он обращался, попадались, в основном, «художники» со своим виденьем, а не настоящие специалисты.

Ситуация, знакомая многим, поэтому приходится брать дело в свои руки, становиться строителем, прорабом и снабженцем в одном лице. А без достаточных знаний нельзя гарантировать качественный результат. Поэтому, чтобы сберечь свои нервы и деньги, особенно если речь идет о дорогостоящем каменном доме, проект необходим.

Строя дом без проекта (проектной документации) можно ошибиться в количестве материалов, рабочие будут строить не как надо, а так, как им удобнее. Немного ошиблись с размерами «коробки» и плиты перекрытия — будут опираться не на расчетную длину. Неправильно рассчитали сечение и количество продухов в ленточном фундаменте — и в подполье будет постоянно сырость и плесень. Или в дальнейшем, при монтаже дорогостоящих инженерных коммуникаций обнаружится, что не сделаны закладные под трубы в фундаменте, и их надо сверлить установкой алмазного бурения. Или не сделаны штробы, или неправильно рассчитаны длины трасс под электрику, трубы горячего и холодного водоснабжения, и т.д.

Я считаю, что проект нужен. Нервы дороже, а грамотный проект и точно рассчитанная смета позволят вам в дальнейшем сэкономить деньги. Главное — найти хорошего проектировщика, с которым вы найдете общий язык.

Ошибка вторая и третья — отсутствие гидрогеологии и неправильно выбранный фундамент

Каменный дом, например, кирпичный или газобетонный с монолитными перекрытиями — это тяжелые строения. Уже на начальном этапе, особенно если коттедж возводится без проекта, застройщик допускает ещё одну, самую существенную ошибку — строит дом без знаний о типе грунта и его несущей способности.

Я построил двухэтажный дом из газобетона с подвалом. Перекрытие первого и второго этажа ж/б плиты. Фундамент сборный — ФБС, поставленный на плиту, по которой залит армопояс. Грунт песок. Дренаж есть. Воды вроде нет. Весной пол в подвале начало выпирать посередине и появилась трещина. Потом пошли трещины по фундаменту и по стенам, дом начал разваливаться пополам. Что делать?

Причин несколько. Первая — не было выполнено гидрогеологическое исследование грунта на участке. Второе — конструкцию фундамента выбирали строители. Третье — основание, фундамент и отмостка не утеплены ЭППС. В результате подвал открытой коробки, т.к. идет строительство, и нет отопления, через плиту подморозило, силами морозного пучения выдавило грунт, и бетон треснул. Решение — строительство утепленной отмостки.

Чтобы не пополнять историями раздел на FORUMHOUSE «Ремонт и реконструкция фундамента», запоминаем главное правилофундамент перераспределяет нагрузку от дома на грунтовое основание. Если грунт на участке проблемный: просадочный, насыпной, высокий уровень УГВ и т.д., то строить на таком основании каменный дом без четкого понимания состава почвы себе дороже.

Отсюда — на основании проекта дома собираются нагрузки, выясняется несущая способность грунта (делается гидрогеология) и только после этого производится расчет фундамента под конкретные условия.

Самые неприятные ошибки при строительстве – это допущенные при возведении фундамента. Их тяжело и дорого исправлять (если вообще возможно). Поэтому многие застройщики обращаются к профессионалам именно за помощью в выборе типа и размеров фундамента.

Чтобы дом на фундаменте не потрескался, должны обязательно выполняться два условия:

  1. Осадки грунта под домом не должны быть больше определенных значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности, пористости и т.д. Их определяют в лабораториях по образцам, полученным при инженерно-геологических изысканиях.
  2. Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга, и грунт проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания. Это давление для каждого грунта свое, и оно определяется по специальным формулам, опять же, по результатам инженерно-геологических изысканий.

Ошибка четвертая – нет армопояса

Еще одна ошибка при строительстве каменных домов — отсутствие или, наоборот, заливка армопоясов, где нужно и не нужно. Сразу скажем, что армопояса нужны для домов, построенных из газо- или пенобетона при условии, что межэтажные перекрытия монтируются на основе пустотных ж/б плит. Причем, армопояс должен представлять собой замкнутую неразрывную армированную железобетонную конструкцию, смонтированную по всему периметру стен. Но армопояс (не рассматриваем армопояс под мауэрлат) не нужен, если заливается монолитное перекрытие или сборно-монолитное перекрытие, которые сами по себе являются диском жесткости.

Сейчас остановимся на моменте, что происходит, если армопояса нет.

Я построил дом из пенобетона с мансардой общей площадью около 147 кв. м. Перекрытия деревянные. Не уследил за строителями, и они не залили ни одного армопояса, мотивируя это тем, что строят так всегда. На вопрос, как крепить мауэрлат, они ответили, что брус можно просто прибить. В итоге, после монтажа стропильной системы и укладки металлочерепицы, крыша разъехалась. Пошла распирающая нагрузка, и появилась трещина в стене.

В результате пользователю пришлось «лечить» трещину, замазав ее раствором и поставив стальные скобы. Стягивать мауэрлат, поднимать крышу. Отливать армопояс, но уже около мауэрлата. Также пошли трещины под окнами из-за усадки пенобетона. Поэтому, вместо того, чтобы заниматься дальнейшей отделкой дома, пользователю пришлось заштукатуривать трещины. В дальнейшем участник думает воспользоваться опытом соседей и ставить снаружи сварной металлический каркас из уголков «соток», металлических полос и таким образом стягивать стены.

В итоге: дом уже не заштукатурить. Придётся обшивать «коробку» сайдингом «под кирпич» или «под брус».

Ошибка пятая — нет температурно-деформационного шва в лицевой кирпичной кладке

Несмотря на огромный выбор фасадных отделочных решений, каменные дома традиционно отделывают лицевым кирпичом. Основные критерии этого выбора среди застройщиков — дорого, богато. Тем обиднее видеть, как на кирпичном фасаде появляются белесые высолы или начинают ползти трещины.

Я построил дом из теплой керамики на плитном фундаменте. Фасад сделан из лицевого керамического кирпича. Грунт глина и суглинок. Дренаж есть. После первой зимовки появились трещины на облицовке под окнами менее 1 мм. Весной часть трещин превратились в еле заметную паутинку. Затем появились новые под окнами. Строители говорят, что это усадка, и ничего страшного. Через пару лет надо заменить потрескавшиеся кирпичи, и все. Задумалсяне опасно ли это?

Также на фасаде появились высолы.

В этой статье подробно рассказывается, как убрать высолы с кирпичной кладки и не допустить их дальнейшего появления.

Похожая проблема и у stella stih. Только трещины по кирпичу идут на 6-8 рядов от металлического уголка от окон. По словам участницы портала, строители пожимают плечами, а она продолжает наблюдать за состоянием стены и думает, что это — температурные расширения.

Причин появления трещин в лицевой кирпичной кладке может быть множество. От недостаточного количества связей и одновременного ведения основной и лицевой кладки до подвижки фундамента.

Я хочу купить дом из газобетона. При осмотре заметил, что в облицовочном слое силикатного кирпича есть небольшие трещины. В основном, расположены внизу и на двух сторонах дома. На втором этаже трещин нет. Фундамент и цоколь без трещин. На сколько эти трещины опасны, и возможно ли их устранить?

Трещины в лицевой кирпичной кладке — результат усадки раствора и температурных расширений, а также низкой прочности кирпича на растяжение. Чтобы этого избежать, надо применять качественный кирпич, делать температурно-усадочные швы в кладке и применять сухую смесь марки на 50-100 единиц меньше, чем марка кирпича.

Треснувший кирпич в лицевой кладке можно аккуратно и выборочно заменить. А чтобы сделать температурно-деформационный шов в лицевой кладке, воспользуемся советом Dimastik25.

Можно сделать пропил алмазным диском, идя прямо по трещине. Более сложный вариант, с заменой кирпичей — убираете треснувший кирпич, вставляете новый, не заполняя раствором место предполагаемого шва. Замена делается по всей стене, потом шов заполняется герметиком, который подходит по цвету.

Ошибка шестая — недостаточно знаний для строительства каменного дома

Строительство любого дома, а не только каменного — ответственный процесс, к которому надо подойти тщательно, взвесив все «за» и «против», а также свои силы и возможности. Самостоятельно построить небольшой дом, с несложным конструктивом, можно, и таких примеров на нашем портале множество.

Каменный коттедж большой площади, с нестандартными архитектурными элементами, дорогостоящими инженерными системами требует профессиональных знаний, которые можно почерпнуть на FORUMHOUSE в соответствующих темах.

Источник: www.forumhouse.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector